Кованые топоры (35 фото): особенности моделей ручной работы

Конструкция

Конструкция кованого топора остается неизменной уже более века и включает в себя несколько компонентов.

• Лезвие является основной рабочей частью топора и закаляется отдельно. При правильном использовании хорошо заточенное лезвие практически не поддается разрушению. Как правило, в кованых топорах используется технология центральной заточки, при которой затачивается только центр лезвия. Края намеренно затуплены немного больше, что позволяет топору эффективнее проникать в древесину.

• Хвостовик, или лезвие, — это уплощенная поверхность, заканчивающаяся лезвием, которое составляет основную часть топора. Оптимальный вес лезвия составляет 800-1000 г. Эти модели считаются универсальными и подходят для большинства видов деятельности.

• Топор имеет деревянную рукоятку, которая отвечает за простоту использования этого инструмента. Его профиль должен напоминать яйцо, поскольку такую форму ручки удобнее всего держать в руке. Длина рукоятки топора варьируется в зависимости от назначения модели. Например, при рубке стоящих деревьев он должен быть не менее 70 см.

Такой размер значительно снижает риск получения травмы, когда в случае неудачи лезвие ударяется о землю, а не проникает в ногу. Кроме того, длинная ручка означает отсутствие перегибов и изгибов на концах. При правильной длине топор хорошо держится в руке и не выскальзывает. В отличие от них, в столярных и плотницких моделях используются только короткие изогнутые ручки. Это значительно облегчает работу и предотвращает выскальзывание инструмента из рук.

Помимо лиственных пород, таких как яблоня, груша, береза и вяз, хорошим выбором материала для вала является осина. Из осиновых топоров получаются гораздо более легкие изделия, главное — выбрать правильную древесину и хорошо ее высушить. Дуб и красное дерево для ручек категорически не рекомендуются: южные породы неустойчивы в суровом климате и часто трескаются на морозе.

• Проушина — это специальное отверстие, в которое вставляется ручка. Топор может быть установлен на топорище с помощью пяти клиньев или методом обратной вставки. В первом случае клинья промазываются эпоксидной смолой, вбиваются в проушину вплотную к оси и дополнительно заливаются смолой сверху. Этот способ самый простой, но со временем возникает риск потерять топор при замахе.

Второй способ более надежен и ни при каких обстоятельствах не позволит топору соскочить с рукоятки. Для этого с кола снимают немного металла, придавая ему коническую форму. Затем берется березовая заготовка, имеющая утолщение на конце, и на нее кладется топор так, чтобы не менее 5 см головки топора выступало из проушины сверху. Затем в проушину снизу вставляются клинья, которые покрываются смолой. Топор, закрепленный на рукоятке таким образом, будет держаться там очень долго и может оторваться только тогда, когда береза начнет гнить от старости.

• Рукоятка — это тупая часть топора напротив лезвия, часто используется для забивания гвоздей. Обычно он делается более податливым и предотвращает раскалывание металла даже при забивании штифтов.

• Ствол представляет собой контурный выступ клинка, который встречается не на всех кованых моделях. В основном он устанавливается на охотничьих (таежных) моделях, используемых для разделки туш животных, и иногда на туристических топорах.

Виды

Всего существует пять разновидностей кованых топоров, каждая из которых имеет свою структуру и специализацию.

• Модели Carpenter относятся к самой легкой категории топоров и весят от 600 до 900 граммов. Эти изделия обычно имеют прямую режущую кромку и заточены под углом 20 градусов. Эти инструменты предназначены для использования в коттедже или мастерской и являются наименее дорогим типом.

• Плотницкие топоры более прочные, чем столярные, и весят 1-1,5 кг. Отличительной особенностью этих моделей является закругленная режущая кромка, которая необходима для работы с бревнами. Кстати, старые избы, построенные без единого гвоздя, были рублены именно такими моделями. Лезвия плотницких топоров заточены под углом 30 градусов, что не позволяет им вгрызаться в древесину и позволяет без труда выходить из глубоких и узких щелей.

• Таежный или охотничий топор довольно редко встречается в продаже, и в основном изготавливается в кузницах на заказ. Вес охотничьей модели обычно составляет 600-800 грамм, что позволяет легко носить ее в лесу и выполнять с ней множество задач. Охотничий топор отличается от других инструментов, таких как плотницкий топор, тем, что имеет закругленное лезвие, не слишком длинное. Благодаря узкому лезвию топор способен глубоко проникать в древесину и быстро разрубать деревья.

Например, плотницкий топор с прямым и плоским лезвием при одинаковом усилии проникает в древесину на глубину 4 см, в то время как глубина проникновения охотничьей модели составляет 8 см. Таким образом, в одинаковых условиях и при одинаковых физических усилиях дерево можно срубить в два раза быстрее. Кроме того, охотничьи модели оснащены обухом, который защищает топор от поломки во время сильных ударов поперек текстуры дерева. Еще одной особенностью таежных моделей является то, что передний конец их лезвия шире заднего, что позволяет использовать топор в качестве колуна.

• Существует два вида тесаков: «железный» и «кувалда». Первый имеет незатейливый дизайн, в виде клиновидного топора и прямой рукоятки. Второй отличается более изогнутым топорищем и узким лезвием. В случае с тесаком наиболее важными характеристиками являются вес «головы» и твердость металла. Лезвие не нужно затачивать, поэтому оно не требует регулярной заточки. Початок тесака предназначен для нанесения ударов кувалдой, поэтому для тесака используется довольно мягкая сталь. Вес топора колеблется между 800 и 1 200 г, что зачастую достаточно для раскалывания полена дерева.

• Цельностальной топор используется для разделки туш различных размеров, а также для измельчения костей и замороженного мяса. Короткая головка топора, которая обычно не превышает 50 см, изогнута для удобного и надежного захвата. Длина лезвия варьируется от модели к модели и часто достигает 30 см. Вес изделий также различен, некоторые инструменты ручной работы весят до 4,6 кг. Топоры мясников имеют твердость металла 57-58HRC.

Основные характеристики

Эти продукты различаются по своим характеристикам, которые включают следующее:

— Вес инструмента

В зависимости от типа и назначения инструмента вес может варьироваться.

Для колки дров или валки деревьев требуется более тяжелый вариант, в то время как для точных работ необходим более компактный и удобный инструмент для работы одной рукой.

— Форма лезвия и качество стали для топора

Чем лучше качество исходного материала, тем дольше срок службы инструмента.

Это позволит ему дольше оставаться острым и не подвергаться сколам и механическим повреждениям.

— форма топора

Размер и форма зависят от области применения.

Важно, чтобы рукоятка удобно лежала в руке и не имела заусенцев и неровностей.

— Способ крепления рукоятки топора влияет на срок службы и удобство использования топора.

Рукоятка является важной частью и имеет разную длину в зависимости от применения.

Чтобы получить хорошую силу удара, возьмите инструмент с более длинной ручкой.

Топор с деревянной ручкой будет более точным, если она короткая.

В своей работе лесорубы используют рукоятку топора длиной 70-90 см.

Для обрезки сучьев подходит топор с коленчатой рукояткой.

Для разграничения лучше всего подходит инструмент с короткой ручкой.

Топор должен быть хорошо обработан и отполирован.

Тонкости выбора

Прежде чем выбрать топор, решите, для чего он будет использоваться. Для плотников и столяров предназначены специальные модели с прямой режущей частью. Но для измельчения бревен вам понадобится прочный тесак. Вы можете рубить дрова, если у вас есть тяжелый топор с длинной ручкой и закругленным лезвием. Садовый или туристический топор должен быть легким, удобным и небольшим.

Следует понимать, что широкие топоры, которые значительно весят, лучше подходят для рубки больших деревьев или бревен. Топоры среднего размера следует использовать для колки дров, заточки кольев и большинства других повседневных задач. Но узкие топоры нужны там, где требуется очень точная работа (например, когда нужно удалить сучки, нарубить щепу и так далее). Их также часто используют в качестве молотков.

При покупке проверьте, как расширяется отверстие приклада. Этот момент важен для правильного заклинивания топора в головке инструмента. Также следует проверить параллельность лезвия с линией симметрии вала. Чтобы проверить твердость стали, приостановите инструмент, а затем нажмите на лезвие. Если звон высокий, то закалка стали хорошая.

В настоящее время разнообразие моделей топоров от различных производителей достаточно велико. Здесь представлены инструменты от китайских, американских, немецких, финских, шведских и французских компаний. Туристам и тем, кому нужны топоры для колки дров, стоит обратить внимание на финских производителей, таких как Bahco. Конечно, их цена не тривиальна, но они предлагают лезвие из высококачественной стали и отличную деревянную рукоятку.

Другой известный финский производитель, Fiskars, предлагает топоры с пластиковыми ручками. Их особенностью является десятилетняя гарантия на рукоятку. Производитель утверждает, что они не ломаются. Это кажется верным, если учесть цену этих продуктов и спрос на них. Кроме того, лезвия топоров Fiskars имеют тефлоновое покрытие.

Топоры среднего качества предлагаются по соответствующим ценам немецкими и шведскими производителями. Среди них предпочтение отдается Stihl и Husqvarna. Но к китайским топорам следует относиться с осторожностью. Среди представленных моделей есть как качественные и недорогие варианты, так и очень недолговечные.

Как отличить от литого?

Отличить настоящую кованую сталь от литой довольно просто. Просто постучите по топору тонким кусочком металла, например длинным гвоздем: настоящий кованый предмет будет звенеть долго, а звук будет напоминать звон бронзового колокола. Звук удара гвоздя о литой предмет будет тупым и коротким. Еще одним отличием ковки от литья является клеймение. Кованые модели почти все являются фирменными, в то время как литые — нет. Кроме того, литые топоры часто имеют характерный литой шов.

Процесс изготовления

Процесс производства допускает различные технологические решения, выбор которых зависит от личных предпочтений, наличия необходимых навыков и оборудования.

В этом процессе есть четыре блока:

1. Дизайн.
2. Изготовление головы.
3. Изготовление головки топора.
4. Сборка головки топора и топорища.

Проектирование

Состоит не только из рисования с измерениями, но и других предварительных действий:

1. Анализ собственных навыков и способностей.
2. Выбор технологии производства.
3. Расчет затрат.
4. Оценка наличия и качества необходимой оснастки и оборудования для обработки.
5. Закупка недостающих материалов и оборудования при необходимости.
6. Любые другие мероприятия, которые могут быть признаны важными до начала работы над проектом.

Изготовление головы

Самым ответственным и сложным этапом является изготовление головы. Самым доступным вариантом для начинающего может быть использование донорского инструмента. Общий алгоритм в таком случае выглядит следующим образом:

1. Поиск и отбор доноров. Личный опрос и отзывы профессионалов обеспечат широкий выбор претендентов, а исследование ГОСТа поможет определить предпочтительные марки стали, из которых изготавливаются эти доноры, и подходящий тип головки.
2. Придание головке формы, требуемой проектом, с помощью слесарного инструмента.
3. Отделка. Это трудоемкая, требующая времени, но необходимая процедура: тщательная шлифовка поверхности уменьшает трение и повышает коррозионную стойкость, придавая изделию законченный вид и эстетику.
4. Этап закалки лезвия может присутствовать, но если термообработка не удалась, эксплуатационные характеристики могут быть потеряны и потребуется восстановление.
5. Заточка лезвия под правильным углом.

Изготовление топорища

Комфорт и безопасность при работе с топором во многом зависят от самого топора. Порядок подготовки топора обычно следующий

1. Выберите древесину для топора. Предпочтительно из твердых пород дерева. Самый распространенный и недорогой вариант — береза. Древесина должна быть как можно более сухой, без сучков.
2. Нарисуйте эскиз топора и перенесите его на полноразмерный шаблон из картона или фанеры. Размер топора может варьироваться, но обычно составляет 50-70 см.
3. Черновая обработка: распиливание заготовки по шаблону и придание ей грубой формы.
4. Обрезка: заготовке придается нужная форма.
5. Измельчение.
6. Закрепление топора. Самый распространенный и простой способ защиты древесины от внешних воздействий (влаги, температуры) — это стабилизация ее с помощью пропитки. Топор можно пропитать льняным маслом. Она не только будет защищена от негативных факторов окружающей среды и прослужит дольше, но и приобретет более эстетичный вид благодаря видимой текстуре дерева. Не рекомендуется использовать для отделки лак — топорище станет скользким.

Монтаж головы и топорища

Монтаж головы и топорища — это последний шаг. Топор можно установить на голове классическим способом — передней частью в глаз, или наоборот, т.е. со стороны хвоста, продвигая топор к фиксирующей части. Чтобы сделать крепление более надежным, можно использовать металлический или деревянный клин. Использование клея допустимо.

Как пользоваться?

Если топор был приобретен и полностью собран, необходимо позаботиться о его прочности. Для этого хорошо защитить деревянную ручку от перепадов температуры, влаги, солнечного света, различных растворителей и масел. Для этого топор необходимо пропитать специальным препаратом, а затем высушить. Пропитка может быть выполнена с помощью воска, оливкового, льняного масла или других специальных средств, которые забивают поры древесины.

Когда топор полностью готов к использованию, можно приступать к рубке. Вы должны знать, как правильно рубить деревья топором. При валке небольшого дерева, например, нет необходимости сначала удалять ветки. Привяжите веревку как можно ближе к вершине. Срубленную сторону дерева необходимо отрубить топором, а другую сторону распилить пилой.

Небольшие деревья и кустарники лучше валить под углом. Дрова следует валить в скирде. После обрезки ветви следует удалить с дерева топором — от корня до верхушки. Это позволяет избежать заеданий.

Рубить бревна — изначально очень сложная задача. Для рубки бревен, досок и толстых жердей лучше всего использовать твердую древесину. Это могут быть массивные кучи или большие бревна. Они должны располагаться под разрезаемым объектом.

Во-первых, волокна следует нарезать с помощью отвеса. Рекомендуется сделать предварительную разметку. Затем нарежьте сбоку, примерно под углом 45°. Вертикальная бахрома чередуется с диагональной. Постепенно поворачивайте полено к центру, желательно равномерно со всех сторон.

Для соединения наносите удары топором по диагонали под углом. При этом вращайте заготовку, чтобы добиться желаемой заточки. При выполнении этой задачи лучше всего держать левую руку как можно выше. Это позволит избежать повреждений.

Если доска должна быть очищена от заусенцев, один конец должен быть закреплен. На той стороне, где вы собираетесь снимать заусенцы, лучше всего поставить ногу не только в сторону, но и немного назад. Другая нога должна быть плотно прижата к дереву. Лай осуществляется сверху вниз. Чтобы предотвратить глубокое проникновение в древесину, надрезы следует делать на расстоянии 0,4 м друг от друга.

Если необходимо ошкурить длинную доску, это делается снизу вверх. Для этого также необходимо сделать подрез по краю. Древесина отрезается топором, кусок за куском, до другого конца. При забивании доски направление подрезания должно быть обратным.

Как правильно точить топор

Важно, чтобы изделие было острым, чтобы вам было удобно работать.

Заточку следует выполнять регулярно, так как инструмент со временем изнашивается.

Это можно сделать с помощью электроинструмента или вручную, используя точильный камень для лучшей остроты.

Однако есть определенные виды инструментов, которые должны оставаться тупыми.

Это относится к тесаку и пожарному топору, иначе он застрянет в древесине.

Поэтому, чтобы понять, как заточить топор, необходимо определить, какой тип изделия используется.

Также важно выбрать правильный угол заточки.

Обычно этот показатель составляет от 20 до 30 градусов.

Если необходимо острое лезвие, выбирается угол 35 градусов.

Избегайте перегрева при повторной заточке, так как это приведет к размягчению стали и быстрому образованию сколов.

Ошибки чаще всего допускаются при работе не только из-за отсутствия навыков, но и в спешке.

При использовании электроинструмента существует высокий риск перегрева металла, что изменяет его свойства.

При использовании электрической шлифовальной машины скорость следует устанавливать как можно ниже, а круг выбирать как можно более плоский.

Лезвие удерживается против вращения колеса и периодически окунается в воду для предотвращения перегрева.

Правила ухода

Если вы хотите, чтобы ваш топор прослужил долго, необходимо правильно за ним ухаживать. Повреждение инструмента не только повлияет на качество вашей работы, но и подвергнет опасности тех, кто им пользуется. Очень важно убедиться, что топор хорошо сидит на топорище. Если ручка сломалась, лучше заменить ее на новую.

Важно защитить топор от ржавчины во время дождя. Это можно сделать, просто нанеся на металлические части обычное машинное масло. Если защитить изделие не удалось, инструмент можно довольно быстро и легко очистить от ржавчины с помощью специальных средств, которые продаются в домашних магазинах. Рекомендуется хранить топор в чехле, который часто продается вместе с топором.

Для заточки топоров лучше всего подходит круглое точило, которое желательно увлажнить. При заточке инструмент следует держать за вал и центр рукоятки. Точильный камень всегда должен вращаться по направлению к лезвию. Если срезов слишком много, режущую кромку следует выровнять напильником. Топоры не следует затачивать с помощью электроточила.

Для топоров с закругленным лезвием рекомендуется затачивать кромку под меньшим углом, чем центр. В результате инструмент будет не только лучше рубить, но и станет менее хрупким, что увеличит его прочность при ударах кромкой.

Достоинства и недостатки

Популярность топоров ручной ковки обусловлена рядом преимуществ перед инструментами, изготовленными другими методами.

• Качество кованых моделей намного выше, чем штампованных и литых, благодаря технологии многократной ковки и закалки металла.
• Топор всегда подбирается в соответствии с его назначением и часто изготавливается по индивидуальным размерам.
• Кроме того, для изготовления ручек используется только древесина высшего качества, что предотвращает их раскалывание при больших нагрузках.
• Многие эксперты также утверждают, что топор имеет превосходный крюк на рукоятке, а это значит, что вам не придется беспокоиться о том, что он может сорваться с топорища во время рубки.
• Еще одним большим преимуществом кованых моделей является их долговечность. Такой инструмент может служить десятилетиями и часто передается «по наследству» от бабушки и дедушки к внуку.

Однако у кованых топоров есть и недостатки, как и у любого другого инструмента. Прежде всего, они имеют высокую стоимость, что объясняется ручной работой, которая всегда стоила дорого. Кроме того, кузнецы затачивают каждую конкретную модель только для определенного вида работ, и чтобы использовать ее для других технических задач, лезвие придется затачивать заново. Другим существенным недостатком является риск приобрести некачественный продукт, в котором металл не был закален или был перекален.

Чтобы уберечь себя от покупки такого товара, пользуйтесь услугами опытных профессиональных кузнецов, которые дорожат своей репутацией и несут личную ответственность за каждое произведенное ими изделие. Еще одним существенным недостатком кованого топора является необходимость правильной заточки. Кованое лезвие нельзя заточить путем заточки металла: в этом случае его нужно заточить тонким шлифовальным кругом вдоль кованой кромки. Еще более сложными для заточки являются ножи с узорами, которые следует доверить профессионалам.