Как сделать точило в майнкрафте пошаговая инструкция с картинками

Основы заточки ножей

У ножей разное применение, и даже на нестандартных кухнях их несколько. Он предназначен для нарезки хлеба, других мягких продуктов, он предназначен для нарезки мяса, измельчения костей и других твердых предметов. И это только предметы быта. Но есть еще те, кто ходит на охоту и рыбалку. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол резкости (это если они еще не заточены дома). Именно угол заточки является важнейшей характеристикой, которая определяется назначением этого лезвия.

Точилки для ножей значительно облегчают работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного лезвия:

• Опасные бритвы затачивают на 8-12°. Такой маленький угол означает, что вы можете легко срезать волосы после того, как закончите, но если вы попытаетесь срезать что-то еще, лезвие очень быстро затупится.
• Филейные ножи затачиваются почти так же — 10-15°.
• Для нарезки продуктов лезвие лучше всего заточить под углом 15-20°.

  
  Если посмотреть на лист с кратным увеличением, то мы увидим примерно следующее изображение

• Для охотничьих и хозяйственных ножей выбирайте угол между 20° и 25°. Режущая кромка с такой остротой позволит не только разрезать мягкие продукты, но и легко справится с костями, древесиной и т д. Некоторые производители охотничьих и ножей затачивают свои лезвия в более широком диапазоне — 20—40°. Нож с лезвием под углом 40° режет намного хуже, но лучше справляется с открытием банок или подобной работой.
• Тяжелые ножи специального назначения (мачете, например) затачивают на 30-50°. Рубить хлеб им будет проблематично, а вот стволы, лианы и другие подобные предметы они режут отлично.

Это общие рекомендации, основанные на многолетнем опыте. Впрочем, есть и альтернативы: некоторые лезвия имеют несколько зон разной остроты. Это делает их более универсальными, но многократно возрастает сложность резкости.

Из вышеизложенного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность устанавливать требуемый угол заточки. И в этом главная сложность при проектировании и производстве.

Чем точить

Для заточки ножей используются шлифовальные камни разной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах есть свой термин для гравия. Наиболее практична классификация по количеству зерен на единице площади. Он выражается цифрами: 300, 600, 1000 и т д. Некоторые фирмы также дублируют английские термины. Вот пример деления:

• 200-250 — очень грубый (экстрагрубый). Они не используются для заточки ножей.
• 300-350 — грубый (грубый). Используется при профилировании режущей кромки поврежденного или очень тупого лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых дефектов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не следует.
• 400-500 — средний (средний). У многих производителей нет стержней такой зернистости, так как без них легко обойтись.
• 600-700 — штраф (штраф). Основной вид бруска, используемый при заточке ножей. Они точат ножи, тупятся при обычном использовании.
• 1000-1200 — очень мелкое (ультра или сверхтонкое). Они доводят отшлифованное лезвие до зеркального блеска.

  
  Лезвия для заточки ножей потребуются со средней и мелкой зернистостью, для доводки (полировки) можно взять и ультрамелкую

Кроме гравия, точильные камни различают и по происхождению: бывают природного происхождения (сланцы, корунд и так далее), бывают керамические и алмазные. Какие лучше? Сложно сказать — дело вкуса, но натуральные быстрее стираются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные перед применением замачивают в воде или просто смачивают ею. Они впитывают воду и при шлифовании на поверхности из воды и отделенных абразивных частиц образуется абразивная паста, что повышает эффективность шлифования. Для этих же целей можно использовать специальное мелкое (медовое масло) или смесь воды и мыла (какое угодно). В общем, с каждым из точильных камней нужно попробовать все эти варианты и выбрать лучший.

Форма бруска для заточки ножей – стержень, причем желательно, чтобы длина была намного больше длины клинка – его легче затачивать. Практичные удилища с двойным зерном – с одной стороны крупнее, с другой – мельче. Для заточки ножей общего назначения достаточно иметь два бруска среднего зерна (разных) и два мелких (один может быть очень мелким).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс заточки лезвия, поэтому необходимо знание приемов ручной заточки. Без них невозможно правильно заточить нож.

Порядок заточки ножей следующий:

• Сначала берем брусок средней или крупной зернистости – в зависимости от обстоятельств кладем его на стол. Лучше, если он будет фиксированным — больше не будет забот о том, чтобы не двигаться во время работы.
• Рассчитываем требуемый угол резкости – он равен половине выбранного угла. Держим лезвие примерно под таким углом. Теперь главная задача — сохранить этот угол постоянным.
• Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Гладкая и ровная.
• Начинаем точить с движения «от себя». При этом за один оборот лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Здесь тоже есть важный момент: в месте касания планки кант должен быть перпендикулярен направлению движения. С прямой частью проблем нет — едешь прямо, но при приближении к закругленной кромке рукоятку надо поворачивать для сохранения перпендикулярности (см рисунок).

  
  Процесс заточки ножа на бруске

• В конце движения кончик должен оставаться на поверхности стержня. Он не должен обламываться, так как кончик может затупиться, а также может повредиться боковая поверхность. Для этого длина стержня должна быть в 1,5-2 раза больше длины лезвия. Тогда движение будет плавным и ровным, как и должно быть.
• После того, как кончик ножа остановился, начинаем обратное движение.
• Повторяем движения туда-сюда до тех пор, пока на обратной стороне лезвия не образуется заусенец – тонкая кромка завернута. Его нащупывают пальцем и проводят перпендикулярно краю (не вдоль – порежетесь). В идеале она должна быть ровной по всей длине лезвия. Если нет, то работайте с большим, и не на участках, где нет степеней, а по всей длине.
• Когда будет градус, переворачиваем лезвие на другую сторону и так же все повторяем. Градус переместится в другую сторону, но будет немного меньше.

  
  Еще раз на графике — как правильно наточить нож — движение лезвия по стержню

• Замените брусок и продолжайте затачивать лезвие движениями «от себя» (реверсивного движения нет). Более мелкий гравий оставляет более тонкие канавки на краю и немного меньший уклон.
• На этом же брусочке обработайте другую сторону.
• Смените абразив на более мелкий. Повторить все еще раз (движение то же — от себя). И так до тех пор, пока не получится «зеркальный» край, а это достигается на очень маленьком стержне. Это означает, что следы абразива очень малы, а режущая кромка достаточно отполирована, чтобы хорошо резать.
• Но даже после этого на тыльной стороне лезвия остался заусенец. Снимаем на самый маленький стержень, который у вас есть. Выполняем уже выученное движение «от себя» по одному разу в каждую сторону, постепенно уменьшая нажим. Таким образом получается снизить градус до минимума, что почти не мешает работе.

На этом можно считать, что заточка ножа завершена. Некоторые до сих пор привозят край старого ремня. Кусочек ремня можно прикрепить к деревяшке (приклеенной, а не прибитой), натертой гоевской пастой. Затем держите попеременно то одну, то другую сторону несколько раз, но режущую кромку отворачивайте назад. Так последние следы абразива полируются и лента при этом не «режется.

Бруски для заточки ножей

Это искусственно выточенные точильные камни с абразивным покрытием, которые подходят для ручной заточки как столярных и сантехнических инструментов, так и кухонных ножей.

Брусок (рассол) – это шлифовальный инструмент, зернистость которого может варьироваться

Стержни в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могут иметь разную степень износостойкости и зернистость. Рассмотрим основные виды материалов, используемых при изготовлении брусков:

1. Натуральные камни, такие как новакулит или японский водный камень. Работать с таким инструментом не очень просто. Они требуют определенных навыков и мастерства.
2. Алмаз (с алмазным покрытием) – может иметь разную форму и зернистость. Износостойкий. Демократичная цена.
3. Керамика. Они относятся к более современному типу шлифовальных стержней. Сочетайте прочность алмазного покрытия с твердостью натурального камня.
4. Искусственный: электрокорунд или карбид. Абразив быстрого шлифования, низкое качество и такая же цена.

Искусственные абразивы изготавливают путем смешения алмазного порошка разных фракций, а также электрокорунда и карбида.

Важно! Большое значение в данном случае имеет материал, используемый для склеивания камня, а также процентное соотношение всех элементов. Чем прочнее и качественнее состав (это касается и самих частиц), тем более стойким будет абразив.

Альтернатива алмазной точилке для ножей

Также существует два вида сваи элементов – гальваническая свая и мягкая. В первом случае кристаллы жестко приклеены к поверхности основы, изготовленной из никелевого сплава. На самом деле кристаллы располагаются на стержне очень тонким слоем. Мягкий переплет — это хаотичное расположение переплетных и притирочных элементов. Второй вид менее прочный.

Точильные камни для ножей

Если говорить более подробно о брусках, то нужно рассказать об основных разновидностях, используемых в таких инструментах, это поможет детально разобраться в процессе и понять, как правильно заточить нож. Но прежде чем рассказать о них, нельзя не упомянуть этапы заточки, которые в данном контексте будут играть решающую роль при описании разных материалов и станков.

Стадия	Описание	Иллюстрация
Заточка	Восстанавливает матовый край без регулировки угла резкости.
Тонкая настройка	Шлифование кромок мелкозернистым абразивом.
Редактировать	Полировка фасок и режущих кромок керамическим карандашом, пастой ГОИ или на кожаном ремне.
Перешлифовка (глубокая шлифовка)	Полное восстановление нужного угла заточки, геометрии профиля лезвия и устранение сколов на кромке. Чаще всего такие работы выполняются на специальных машинах.

Перейдем к описанию основных вариантов заточки камней.

Японский водный камень

Они одинаково эффективно используются на всех этапах заточки. Есть искусственные аналоги (на керамической основе), но профессионалы используют оригинальные, натуральные материалы. Камни требуют особого ухода, ведь самое главное правило мастера – идеально ровная поверхность точильного камня

Новокулиты, или «арканзасские», «турецкие», «бельгийские» камни, представляют собой природные сланцы и халцедоны с вкраплениями мельчайших частиц граната и кварца. Сегодня используют как натуральный камень, так и его искусственные заменители.

Важно! Камни работают только в сочетании со специальной масляной смазкой. Необычная и уникальная структура камней позволяет использовать их на разных этапах лечения.

Мусат для заточки ножей

Musat — это своеобразный файл, чаще всего устанавливаемый вертикально. Особенность этого инструмента в том, что поверхность намагничивается, а значит, на вас не падает металлическая мука.

Мусаты бывают разной формы: круглые, граненые, плоские со скошенными краями

Каждый вариант имеет свои преимущества. Так, например, круглый мусат весит немного, а вот овальный точит лучше, так как лезвия имеют более полный контакт с обрабатываемой поверхностью. Тетраэдрический – более универсальный, здесь можно лучше доработать нужный угол резкости.

Бытовые ручные станки для заточки ножей

Можно часами рассказывать о вариантах и ​​вариантах используемых в быту ручных станков. Это и обычные домашние мини-болгарки, известные почти всем, и более специфические приспособления с полировальным кругом.

Как и более профессиональные бытовые системы, точилки для ножей могут использовать подвижную или стационарную точилку. Угол заточки в этом случае зависит от положения режущего инструмента

Проще всего работать с мини-болгарками, которые контролируют ход инструмента. При этом степень заточки зависит от прилагаемого человеком усилия.
Ручные инструменты этого типа, несмотря на простоту и относительную дешевизну, трудоемки в эксплуатации

Редакция HouseChief.ru рекомендует использовать для самостоятельной сборки готовые схемы и чертежи, чтобы избежать ошибок. Лучше остановить свой выбор на чертежах заводских моделей.

Что понадобится?

Если говорить о необходимых материалах, то список может варьироваться в зависимости от того, что будет лежать в основе конструкции создаваемого устройства. Также важно, какой должна быть машина – ручная или стационарная. Но чаще всего для изготовления болгарки потребуются:

• измельчители;

• дрель;

• различные ручные инструменты;

• сварочный аппарат;

• металлическая полоса;

• электродвигатель;

• корпус, где будет размещаться электроника;

• различные виды застежек;

• планка, используемая в качестве основания.

Для самой простой точилки вам понадобится:

• несколько простых орехов;

• электрическая дрель;

• резьбовой штифт.

Если вы хотите произвести статическое шлифование фанеры, вам необходимо иметь под рукой такие предметы, как:

• листовая фанера толщиной около одного сантиметра – это будет кровать;

• дерево для выравнивания блоков;

• стальной лист толщиной 0,1 см;

• брусок размером 60 х 60 мм;

• 2 штуцера типа М10;

• различные крепления – гайки, барашки и другие;

• точильный камень;

• отвертка;

• рашпиль;

• реймус;

• болгарский;

• электролобзик;

• дрель;

• нож сапожного типа.

То есть, как видите, моделей болгарок много. И все они разные по перечню необходимых деталей.

Схемы и чертежи с размерами

Если же говорить о том, где именно можно найти разные чертежи с размерами и схемы точилок разных видов, то следует сказать, что лучше всего это делать с помощью специальной литературы, в которой есть схемы и чертежи различных приспособлений, которыми вы может собрать сам. Существует более 3 десятков разновидностей различных точилок для ножей, которые можно сделать своими руками: точильные, с планшайбой, ленточные и так далее.

Есть как самые простые модели, которые неопытный человек может изготовить за 5-10 минут, так и полноценные станки, оснащенные электродвигателями, а также самые сложные, но практичные системы фиксации угла заточки ножей.

Поэтому, если вы захотите сделать ленту или другой станок, это не составит труда.

Как сделать ручной точильный станок?

Первая модель, о которой я хочу рассказать, даже не требует чертежей. Она хорошо делает свою работу. На изготовление такого карманного устройства уйдет максимум 10 минут личного времени. Обязательно иметь под рукой:

• 2 одинарные гайки;

• электродрель для заточки резцов по дереву;

• резьбовой штифт.

Если по какой-то причине под рукой нет болта, вместо него можно использовать простой болт. Правильно, здесь придется срезать шпильку ножовкой. Сборка такого устройства будет иметь определенный алгоритм.

• Следует взять шпильку, а затем вплотную к ней накрутить пару гаек.

• Данную конструкцию следует установить в патрон электродрели, после чего надежно закрепить. Если штифт выйдет во время работы, он может травмировать человека. Поэтому при выполнении этой операции следует быть максимально осторожным.

• Теперь нужно взять некачественный кухонный нож и установить его в щель, которая окажется между орехами. После этого следует включить дрель – и начать процесс заточки ножа. За счет того, что здесь есть электропривод, скорость работы можно снизить.

• Понятно, что ни о каком угле говорить нет смысла, ведь заточка ножа в данном конкретном случае осуществляется под наклоном около 90 градусов, и происходит самое обычное срезание металлического слоя. Но учитывая простоту конструкции и высокую скорость заточки, такое решение можно использовать для некоторых дешевых моделей ножей.

Точилка для ножей своими руками несколько идей

Мы представляем галерею кофемолок в различных исполнениях. Они сделаны по тому же классическому принципу, но из разных материалов. Чтобы разобраться в устройстве этого приспособления для заточки ножей, можно фактически использовать все, что имеется в мастерской, при его самостоятельном изготовлении.

Если на столе нет места, необходимо будет сделать основу. Для этого можно использовать кусок фанеры или мебельного щита.

Совет от мастера: начинать заточку режущей кромки лучше с нижней части ножа, двигаясь равномерно к острию.

Точилка из твердосплавных резцов

Недаром говорят: «Все гениальное просто». И этот самодельный нож яркое тому подтверждение.

Для изготовления болгарки понадобится металлическая пластина (например, стальная или алюминиевая), а также две сменные твердосплавные вставки от токарного инструмента.

Обратите внимание: можно использовать даже совершенно тупые колья, не пригодные для работы. Их можно найти в любой токарной мастерской.

Идеей этой самоделки поделился автор YouTube-канала ТОКАРКА.

Сначала делаем разметку на металлической пластине для сверления крепежных отверстий.

Просверливаем два отверстия, а затем метчиком нарезаем резьбу. Кстати, очень удобно для этого использовать отвертку.

Зажимаем кран нужного размера в патроне шуруповерта, а затем нарезаем резьбу в просверленном отверстии. Получается удобнее и быстрее.

После того, как отверстия просверлены и в них врезана резьба, прикрепляем пластины из твердого сплава к заготовке саморезами.

На конце металлической полосы между двумя резцами сделайте V-образный паз.

Для этого можно использовать ножовку или дремель. Убираем заусенцы напильником или наждачной бумагой.

Наша самодельная точилка с регулируемым углом заточки готова. Поворачивая твердосплавные фрезы, можно регулировать угол между ними.

С помощью созданного универсального приспособления можно не только заточить кухонный нож, но и заточить любой режущий или рубящий инструмент, который есть дома или в мастерской.

Для удобства металлическую полосу с твердосплавными вставками от фрезы можно прикрепить к краю стола с помощью струбцины.

Пошаговое изготовление простой самодельной точилки для ножей своими руками можно увидеть на видео ниже.

Как сделать точилку для ножей из твердосплавных вставок

Кстати, конструкцию самодельного приспособления можно еще упростить — это для тех, кто не хочет заморачиваться со сверлением отверстий и нарезанием резьбы.

Для этого металлическую полосу заменяем деревянным бруском или куском фанеры. В этом случае сменные твердосплавные вставки можно просто накрутить на саморезы с шайбами.

Точилка с поворотным механизмом

Если по каким-то причинам предыдущие два варианта самодельных стационарных ножей вас не устраивают, а вам нужно что-то более практичное и функциональное, обращаем ваше внимание на точильный агрегат с поворотным механизмом.

Идеей этой самоделки поделился автор YouTube-канала «Руки с плеч».

Необходимые материалы:

1. пластиковые хомуты для труб;
2. планка;
3. крепеж – винт с гайкой;
4. полипропиленовая труба;
5. болт 12 мм;
6. профессиональная труба;
7. Т-образный алюминиевый профиль;
8. зажимы;
9. металлические листы.

Первый шаг — соединить два зажима вместе с помощью винта и гайки. В данном случае используются пластиковые хомуты для трубы ПП диаметром 25 мм и винт М4.

Для того, чтобы крепеж не касался трубы, на внутренней стороне каждой скобы необходимо сделать небольшой пот – например, с помощью зенковки или сверла соответствующего диаметра.

На следующем этапе из куска полипропиленовой трубы диаметром 25 мм вырезаем две заготовки – вставляем их в клипсу, после чего скрепляем.

Теперь приступим к изготовлению основы самоделки. Выпиливаем из куска фанеры или дощечки шириной 120 мм (длина на ваше усмотрение).

Делаем разметку и сверлим отверстие под углом примерно 70 градусов. Отрежьте кусок трубы ПВХ диаметром 16 мм и вставьте его в отверстие.

Для большей надежности можно дополнительно закрепить трубу саморезом или «посадить» на клей.

Далее из куска полипропиленовой трубы вырезаем два кольца. Просверливаем в них отверстия и вкручиваем саморезы. Эти детали послужат упорами для направляющей, изготовленной из зажимов и отрезков трубы.

Для изготовления поворотного механизма вам потребуются: болт диаметром 12 мм, алюминиевая бирка, полипропиленовая труба диаметром 20 мм и профтруба 20х20 мм.

В профильной трубе необходимо просверлить отверстие посередине. Также сверлим еще два отверстия по краям, и с помощью заклепок крепим алюминиевую футболку к протрубке.

Для держателя ножа используются две пары металлических пластин размером 40х80 мм. Если лезвие ножа короткое, достаточно одной пары. Прикрепите пластины к Т-образному профилю с помощью винтов и гаек.

Вставляем внутрь профильной трубы гайку, а затем вкручиваем болт М12, на который предварительно нужно надеть кусок ПП трубы диаметром 20 мм. Закрепляем болт гайкой с другой стороны.

На полипропиленовую трубу надеваем два металлических хомута, и крепим их к основанию.

Заглушку можно сделать из трубы ПВХ 16 мм. Если есть возможность, лучше использовать алюминиевую трубку. Надеваем на стержень два отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм.

Чтобы сделать соединение более плотным, можно использовать термоусадку.

Формы можно изготовить из обычного стекла или оргстекла толщиной 4-5 мм. А в качестве шлифовального материала используется водостойкая наждачная бумага, которая крепится на двухсторонний скотч.

В качестве держателей заготовок используются пластиковые хомуты для полипропиленовых труб диаметром 25 мм.

Собираем все детали конструкции, после чего можно приступать к заточке ножей.

Пошаговый процесс изготовления стационарной точилки для ножей своими руками показан на видео ниже.

Острый инструмент с пластиковой трубкой!

Благодаря наличию вращающегося механизма нет необходимости каждый раз ослаблять нож для заточки противоположной стороны режущей кромки.

Инструкция по изготовлению точилки

Основанием для шлифмашины будет фанерный каркас толщиной 20 мм. Для изготовления пилы делюсь на самодельный циркулярный станок размерами: две прямоугольные формы 120х240, 100х200 мм и треугольная с ножками 200х73 мм.

Выпиливание заготовок на циркулярном станке Размеры треугольного ребра с углом 20 градусов Распил фанеры на самодельном циркулярном станке Выпиливание заготовок на циркулярном станке

Затем нужно разметить на заготовках будущие отверстия, что очень удобно, быстро и аккуратно делать разметочной линейкой .

Разметка отверстий на заготовках Разметка отверстий на заготовках

На стойке дрели просверлил по разметке отверстия диаметром 8 мм для изготовления будущих дорожек и крепления стойки.

Нам нужно просверлить четыре отверстия 8 мм. Я делал это на самодельной дрель-стойке. Сверлим отверстие от подставки Нам нужно просверлить четыре отверстия 8 мм

В отверстии для фиксации стойки соосно предыдущему отверстию необходимо раззенковать сверлом на 13 мм и запрессовать туда гайку М8.

Предварительное сверление диаметром 13 мм Струбциной запрессовываем гайку М8 Предварительное сверление диаметром 13 мм

Устанавливаем фанерную основу на столярный клей и саморезы, предварительно просверлив для них отверстия сверлом на 3 мм.

Предварительное сверление отверстий под саморезы Для этого идеально подойдет сверло с зенкером. Нанесение столярного клея Предварительное сверление отверстий под саморезы

Для крепления шарнирного узла к точилке потребуется подставка – для этого отлично подойдет шпилька с резьбой М8, позволяющая очень точно регулировать угол заточки. Шпильку вырезаю на мини-отрезном станке размером 220 мм, на нем делаю фаску на шпильке.

Срезал шпильку М8 на подставке УШМ Вращая шпильку вокруг своей оси можно легко сделать фаску На подставке УШМ срезал шпильку М8

Устанавливаем подставку на нижнюю часть приспособления и прорезаем между отверстиями в верхней части, чтобы получились две прорези.

Сборка основания Сборка основания Прорезал в основании лобзиком пазы. Лучше сделать это заранее в деталях Сборка основы

Направляющая

Ручку направляющей я выточил на токарном станке из дрели, а отполированный металлический вал взял от старого струйного принтера он у меня был в наличии. А можно купить на барахолке — на запчасти продаются за бесценок, тем более что в ней можно найти подходящую пружину, которая нам нужна чуть дольше.

Токарка ручки на самодельном токарном станке из дрели Чем богата — стамески пойдут обрабатывать детали Отпилил лишнее Токарка ручки на самодельном токарном станке из дрели

Для крепления шлифовальных брусков вам понадобятся зажимы, которые я сделал из брусков грецкого ореха, мебельная ножка и винт М6.

Изготовление хомутов из обрезков лиственных пород Выпиливание упора необходимо доработать стамеской Изготовление хомутов из обрезков лиственных пород

Шарнирный узел

Для обеспечения плавного вращения и поворота направляющей необходимо сделать шарнир — я сделал его из двух кусочков ореха 40х40х20 мм. Одно из отверстий шарнира будет постоянно соприкасаться с резьбовым штифтом, поэтому во избежание износа шарнира я запрессовал в отверстие трубку из нержавеющей стали диаметром 10 мм и толщиной 1 мм.

Поворотный узел точилки для ножей Пакетное сверление деталей обеспечивает необходимую точность Запрессовка трубы 10х1 мм Поворотный узел для точилки для ножей

Особенность заточки ножей

Перед тем, как приступить к изготовлению этого аксессуара, необходимо ознакомиться с несколькими правилами, согласно которым лезвие ножа получится острым, а основа будет использоваться долго.

Специалисты утверждают, что для того, чтобы лезвие дольше оставалось острым, необходимо затачивать его под углом 25 градусов. Однако следует учитывать, что толщина стали требует особого подхода. При этом учитывается материал, из которого изготовлена ​​режущая часть.

Существует ряд отличительных особенностей каждого инструмента, позволяющих правильно выбрать способ воздействия на металлическую основу.

Они следующие:

• Охотничьи инструменты, модели из перьевой стали должны быть заточены под углом 30-40 градусов. Таким образом, лезвия максимально тонкие и легко проникают в мягкое дно продукта;
• Модели кухонных ножей рекомендуется затачивать под углом 20-30 градусов. Как правило, такие изделия изготавливаются из закаленной стали, которая способна долго сохранять заточку;
• Японские изделия заточены под углом 10-15 градусов. Таким образом, они могут резать полосы максимальной толщиной 1,5 мм. В основном такой инструмент используют для изготовления тонких элементов, которые будут украшать сервировку блюда;
• Профессиональные модели кухонных ножей рекомендуется затачивать под углом 20 градусов. Они изготовлены из толстой стали, что дает дополнительную нагрузку в процессе резки.

Чтобы кухонные инструменты долго оставались острыми, рекомендуется делать большой угол. Поэтому при контакте с пищевыми продуктами режущая часть изнашивается медленнее.

Затачивать рекомендуется равномерными движениями с каждой стороны в одном направлении. Ручка немного приподнята, таким образом контролируя силу удара.

Что используется для этих манипуляций? Выделите отряд сущностей, давно показавших себя с положительной стороны.

Это включает:

• Граненый стержень, на поверхность которого нанесены различные виды шлифовальных кругов;
• Электрические модели. Для этого просто поместите нож в специальное отверстие и запустите механизм. Прибор самостоятельно подберет оптимальный угол резкости, а также равномерно обработает металлические кромки;
• Наждачная бумага. Работа с таким инструментом под силу профессиональным мастерам. Дело в том, что отсутствие специальных навыков спровоцирует появление глубоких царапин на поверхности металлической основы, что снизит декоративные качества и испортит внешний вид кухонного инструмента.

Создание точилки своими руками

Существует множество техник, позволяющих сделать это приспособление в домашних условиях. Для работы необходим минимальный набор расходных материалов и инструментов. Предлагаем вам ознакомиться с простым вариантом, который поможет вам сделать болгарку своими руками.

Изготовление простой точилки

Для работы нам понадобится больше инструментов и материалов. Это включает:

• Деревянные треугольники. Для крафта вам понадобится два предмета;
• 4 барашковых винта;
• Точильный стержень. Купить аналогичный товар можно в любом домашнем отделе.

Этот тип точилки считается конструкцией, позволяющей зафиксировать попу. Это будет под определенным углом. Вставляем шлифовальную основу между деревянными уголками.

С помощью шурупов закрепляем всю заготовку. На изображении представлена ​​подробная инструкция, облегчающая процесс сборки механизма.

Точилка с поворотным механизмом

Этот вид шлифовального оборудования считается наиболее практичным для домашнего использования. При заточке не нужно отводить нож назад.

Для работы нам понадобится следующий список компонентов:

• Маленькая доска. В этом случае можно использовать фанеру;
• Металлический болт, размер которого должен быть не менее 12 мм;
• Пластиковая труба;
• Несколько металлических хомутов;
• Модель винта марки М4 и металлическая гайка;
• Клипса из толстого пластика для фиксации трубы размером 26 см;
• Т-образный профиль из мягкого металла;
• Металлические листы размером 40×80;
• Формы для заточки ножей;
• Наждачная бумага.

Для изготовления вращающегося механизма нам понадобится:

• Металлический болт диаметром 12 мм;
• Полипропиленовая труба. Его диаметр должен быть не менее 20 мм;
• Алюминиевые тройники;
• Труба ПВХ размером 20×20 мм;
• Больше заклепок для крепления.

После этого приступаем к сборке изделия. Он состоит из следующих действий:

• Сначала прикрепляем друг к другу две клипсы с помощью винта и гайки;
• Изготовим несколько деталей из пластиковой трубы, диаметр которой должен быть 25 мм. После размещаем изделия в фиксированных клипсах;
• Теперь вам нужно создать устойчивую базу для заточки. Для этого используйте заготовку, ширина должна быть 125 мм;
• С помощью дрели просверливаем несколько отверстий под углом 75 градусов;
• Теперь будем использовать кусок профильной трубы. Его диаметр должен быть равен 16 мм. Закрепляем его в отверстии, которое проделали дрелью;
• Делаем два круга из пластиковой трубы, и сверлим внутри них отверстия. Здесь находятся винты.

Приступаем к сборке механизма поворота. Для этого выполните следующие манипуляции:

• В поверхности трубы ПВХ необходимо сделать отверстие посередине. Делаем два отверстия по краям;
• Далее металлическими заклепками крепим его к самой трубе;
• Для удержания ножа под определенным углом понадобятся металлические пластины. С помощью гайки и винта соединяем эти изделия с конструкцией профиля;
• Далее надеваем на трубу, диаметр которой 20 мм, металлический болт марки М12. Внутрь аккуратно вставьте плоскую гайку и закрепите сам болт в вертикальном положении;
• Фиксируем болт, и с помощью металлических хомутов крепим трубу к основанию;
• Закрепляем на стержне два круга, диаметр которых должен быть 25 мм;
• Клипсы помогут зафиксировать формы;
• Теперь соединяем две детали между собой и можно приступать к заточке ножей. На изображении представлены подробные инструкции, облегчающие рабочий процесс.

Как определить правильный угол заточки

Есть большой выбор ножей. Одних только кухонных режущих инструментов насчитывается более двух десятков видов: бифштексный, обвалочный, поварской, хлебный, топор, сантоку и многие другие.

А еще есть специальные ножи для охоты, рыбалки, ремонта и т.д. И все они должны быть заточены по правилам. Угол заточки – главный критерий и его необходимо учитывать, иначе можно погнуть, погнуть нож и сделать его бесполезным.

• оптимальный угол для опасной бритвы 10-12°. Это довольно небольшой наклон, но его вполне достаточно для стрижки коротких тонких волос. Если вы попытаетесь порезать ею что-то еще, бритва быстро затупится.
• филейный нож – 10-15°. Это тоже мелкий помол — для практичной нарезки мягкого мяса.
• нож, который режет другие продукты, должен быть заточен под углом 17-20°.
• 20-25° — оптимальный угол для охотничьего ножа (по кости, дереву, ящикам)
• предел заточки для мачете и других тяжелых режущих предметов — 50°. Измельчение пищи с их помощью — сложная задача, но они отлично справляются с лианами и стеблями.
• для колки и резки твердых материалов – кости, бамбука, твердых пород дерева, расщепленного кокоса и других манипуляций – нужен 45-55 градусов.
• если нож используется как топор (рубка дров, дичи, резка соломы и т.п.) — 35-40 град.
• использовать нож как скальпель (разрезать вены, снять кожу) — тоже 40 градусов.

Существуют также лезвия, требующие разной заточки на разных сегментах лезвия.

В основном сложность изготовления болгарки своими руками заключается именно в возможности регулировки нужного угла. В конструкции помогут продуманные чертежи такой точилки.

Абразивность камня

Точильные камни имеют разную градацию зернистости. Чем крупнее зерно, тем меньше абразив. Если зерно мелкое, цифры будут больше.

1. зернистость от 200 до 300 встречается редко и не используется для заточки ножей.
2. 350 грит — грубый камень (может называться «грубым»). Он используется для профилирования очень тупого лезвия. Однако такая зернистость может повредить лезвие.
3. 400-500 зернистость — средняя шероховатость (средняя). Недоиспользуемая мощность измельчения. Таких камней нет или почти нет.
4. зернистость 600-700 – тонкая шлифовка (тонкая). Идеально подходит для заточки многих видов режущих инструментов. Это самый распространенный уровень заточки точильных камней.
5. зернистость 1000-1200 – самое тонкое шлифование (экстратонкое). Скорее, эта категория камней используется для доведения работы до идеала и выполняет роль полироли. После обработки таким камнем лезвие блестит как зеркало.

Материал точильного камня

Помимо размера зерен, специальные камни различаются еще и материалом, из которого они изготовлены.

Важна ли форма?

К любому камню для шлифовки можно привыкнуть и приспособиться. Нужно просто попробовать несколько вариантов и выбрать наиболее удобный в конкретном случае.

Что касается формы: самая популярная – кирпич продолговатой формы. При этом очень хорошо, если длина такого кирпича будет больше размера шлифовального диска. Это делает процесс проще и быстрее. Если камень круглый, овальный или квадратный, вам придется проводить по нему лезвием намного чаще. В этом же случае высока вероятность поломки угла и разрушения ножа.

Основные виды самодельных приспособлений

Главное условие для самодельных точилок для ножей – не искажать угол между гранями лезвий, запускаемых в производство. Нелегко нести его руками, без полной руки и умения.

Приспособление фиксирует угол заточки, поэтому заточить нож специальным приспособлением гораздо проще, чем стержнем.

Ниже приведены самые простые и популярные точилки, каждую из которых можно изготовить самостоятельно:

1. Выбор качественного камня. Если во дворе есть точильный камень в виде крыши с двумя скатами, им легко восстановить остроту затупившегося прибора. С таким «домиком» легко работать: лезвие крепится к скату крыши, а другая сторона затачивается точильным камнем, совершая горизонтальные движения. Затем нож переворачивают и обрабатывают другую поверхность лезвия. Удобство и эффективность метода в том, что не нужно выдерживать угол между лопастями руками, он фиксируется формой и углом наклона стержня.
2. Простой домашний точильный агрегат можно сделать из двух деревянных треугольников. Они располагаются параллельно друг другу и соединяются барашковыми винтами. Бровь крепится между деревянными опорами под углом, который при желании можно изменить. Необходимый наклон абразива легко установить с помощью транспортира или программы на планшете.
   Схема точилки для ножей.

   При разрезании лезвия на треугольники нож необходимо держать на 100% вертикально. Если такую ​​конструкцию использовать длительное время, то полосы могут ослабнуть и измениться установленный градус луча, а вместе с ним и угол резкости.

3. Вместо вертикальных треугольников можно сделать прочную горизонтальную основу из дерева, пластика или металла. Он должен иметь подвижные механизмы для фиксации точильных камней. По идее, на стержнях должна была быть возможность задать разный угол наклона, точильные камни вставляются в отверстия в подложке и закрепляются. Нож «идет» вертикально. Такое приспособление нужно держать рукой, чтобы оно не двигалось по столу или фиксировать струбцинами.
4. Из устойчивой жерди, прикрепленной к тележке с колесами, можно сделать мясорубку. Нож затачивается движением руки вперед-назад. Угол заточки определяется высотой стержня по отношению к рабочей поверхности. Это приспособление используется для работы кухонными ножами и только на ровной поверхности. Бывает, что угол резкости при движении немного отклоняется от заданного. Для большей точности конструкция должна быть неподвижна на месте.
5. Более сложное устройство, изготовление которого потребует времени и сил, предполагает не только фиксацию балки, но и возможность регулировки ее положения. Особенность системы заключается в следующем: лезвие ножа надежно закреплено на горизонтальной опоре, лезвие закреплено на направляющей, а на вертикальной стойке выполнена планка с прорезями. Благодаря отверстию в вертикальной опоре можно перемещать направляющую с неподвижной шлифовальной поверхностью и регулировать угол наклона лезвия. С помощью этого метода достигается максимальная точность.

Точильный (точильный) стержень или камень – необходимый элемент любого фабричного или самодельного приспособления для заточки ножа. Удобно, когда она имеет форму прямоугольника (должна быть длиннее лезвия), так инструмент легче затачивать.

Камни бывают разной зернистости: крупные, средние и мелкие.

Он определяется количеством зерен на единицу площади и выражается числом, чем оно меньше, тем грубее камень.

Для заточки ножей нужны стержни со средним и мелким зерном.

Абразивы зернистостью 200-350 для заточки ножей не применяют. Такие зерна могут деформировать лезвие. Ножи затачивают на стержнях со средней зернистостью — от 600. После основной обработки лезвие шлифуют и доводят до блеска наждачной бумагой на 1000-1200 зерен.

Двусторонний брусок, когда с одной стороны шероховатая шлифовальная поверхность, а с другой более изящная, практичнее вдвойне, так как с ее помощью можно заточить нож и довести его до совершенства.

Камни различаются и по материалу, из которого они изготовлены. Природные – из сланцевых и корундовых пород. Эти камни крупнозернистые и быстро изнашиваются, так как во время работы смачиваются водой или маслом.

Существуют алмазные и керамические стержни, которые более прочны и прослужат дольше натуральных.

Устройство для заточки из монтажных уголков

Прототипом самодельного шлифовального узла из монтажных кронштейнов является чертеж вышеупомянутого профессионального шлифовального станка Lansky.

Инструменты и материалы

Для изготовления такого приспособления вам потребуются:

• металлические листы 4х11см;
• алюминиевые уголки;
• металлические прутья длиной 15 см;
• болты и гайки;
• метчик для нарезания резьбы;
• шлифовальный станок по металлу;
• тиски или струбцины;
• маленький напильник для тонкой шлифовки.

Можно обойтись без мясорубки. Его заменит напильник или любой инструмент, способный сгладить острые углы металлических конструкций.

Качественный нож своими руками можно сделать из монтажных уголков.

Процесс изготовления

Последовательность сборки:

1. На металлических листах по схеме делаются обозначения, где сверлить пазы.
2. В подготовленных отверстиях для метчиков нарезают резьбу.
3. Чтобы болгарка была удобной, все поверхности металлической конструкции обрабатываются напильником: скругляются острые углы, прощупываются заусенцы, сглаживаются края;
4. В уголках просверливаются отверстия согласно чертежу.
5. Напильником вы расширяете место для поддержки стержня .
6. В отверстиях метчиком нарезают резьбу.
7. Гайками диаметром 6 мм закручивают стержни, вставленные в крайние пазы.
8. В расширенное отверстие в основании вкручивается болт длиной 14 см и диаметром 8 мм. Перед этим на болт нужно накрутить барашковую гайку, а на него две гайки. Этот болт будет поддерживать всю конструкцию.
9. К остальным гусеницам крепятся болты. С их помощью будет зафиксировано лезвие.
10. На стержни накручиваются гайки, вычерчивается и закрепляется уголок. Угол заточки регулируется поднятием или опусканием стержней.
11. Устройство для крепления точильного камня собирается из тонкого металлического стержня Г-образной формы, стержня с резьбой диаметром 6 мм, двух держателей и гайки-барашка. Концевой держатель должен иметь сквозное отверстие для спицы.

Эта точилка для ножей быстро собирается, проста в использовании и имеет широкий диапазон углов заточки.