Как правильно точить ножи, топоры, сверла по металлу на наждаке

Причины притупления лезвия

Опадение листьев можно объяснить следующим образом. Во время резки на лезвие воздействуют мельчайшие абразивные частицы, будь то фрукты или овощи. Режущая кромка лезвия постепенно стирается и нож затупляется. Другая причина – удержание лезвия при резке под определенным углом.

На отдельных участках лопасти увеличивается нагрузка, происходит повышенный износ.

Основные ошибки

Как может показаться на первый взгляд, заточка проста, но если вникнуть в сам процесс, то можно заметить довольно большое количество различных нюансов. Большинство людей допускают распространенные ошибки при заточке ножей, что приводит к неравномерной заточке или порче ножа. Распространенные ошибки при заточке:

• Режущая кромка не заточена. В результате по бокам образуются небольшие заусенцы, которые временно затачивают лезвие, а после непродолжительной работы ножом лезвие снова затупляется. Чтобы избежать этой проблемы, тщательно затачивайте оба края, а затем используйте для заточки наждачную бумагу или круг с разной зернистостью.
• Наличие краски, масла, грязи на наконечнике. Дело в том, что при точении жир, грязь, масло и другие компоненты смешиваются с абразивами и приводят к появлению царапин и микрорасколов лезвия. После такой заточки лезвие быстро затупляется.
• Давление играет важную роль. Необходимо помнить простое правило: острота зависит не от приложенной силы, а от продолжительности остроты. Слишком большое давление приводит к выкрашиванию микрочастиц с лезвия и к некачественному шлифованию.
• Неправильный выбор угла. Угол может варьироваться – в зависимости от качества стали и назначения инструмента. Для домашних кухонных ножей это 20 – 25 градусов. Для других типов лопастей, которые должны выдерживать большие нагрузки и работать с твердыми материалами, угол будет составлять 40 градусов.

Руководствуясь простыми, но в то же время актуальными правилами заточки, вы сможете не только сэкономить время, но и не испортить изделие.​

На чем точить инструменты

Чтобы правильно заточить ножи на наждачной бумаге, следует знать основные принципы использования точилки. Но прежде чем приступить к заточке своего инструмента, следует узнать, какие вообще бывают виды электрических точилок и чем они отличаются.

В продаже самые распространенные механизмы китайского производства. У них два камня с разных сторон: один шероховатый, используется для обработки очень тупого инструмента, а другой, с мелким абразивом, используется для правки или заточки режущей кромки.

К достоинствам такого устройства можно отнести относительно невысокую стоимость, а к недостаткам – высокую скорость работы. Работа на таком устройстве требует большого опыта. Если его нет, заточка ножа будет мучительной. Режущая кромка будет волнистой, а на лезвии могут появиться следы потускнения. Это свидетельствует о перегреве металла при обработке.

Универсальные станки также продаются в магазинах, но их стоимость намного выше. У них есть редуктор, снижающий скорость движения камня до 125 об/мин — это не позволит вам перегревать металл при обработке.

При правке ножей с тонким лезвием перегрев металла может полностью разрушить режущий инструмент.

Более дорогие станки имеют станцию ​​для шлифовальной ленты, и меняя ее, можно не только выпрямить лезвие, но и отполировать его. Заточить нож электроточилкой с такими приспособлениями будет несложно даже начинающему мастеру. Меньше вероятность перегрева режущей кромки и нет острой необходимости в охлаждении.

Как правильно наточить ножи на наждаке

заточка ножа на электроточилке – довольно сложная операция. Чтобы получить хороший результат, необходимо знать некоторые тонкости.

1. В первую очередь нужно внимательно оценить журнал. Учитываем не только насколько он затуплен, но и угол, под которым заточена режущая кромка.При работе необходимо выдерживать заданный угол остроты. В этом случае поможет специальное приспособление, позволяющее менять угол в зависимости от затачиваемого инструмента.
2. При необходимости предварительной операции, которую проводят на грубом шлифовальном круге, режущую кромку ставят против движения камня. При проведении работ по полировке режущую часть следует располагать по направлению вращения камня.
   
3. Во время заточки лезвие осторожно перемещают из стороны в сторону. Вы всегда должны следить за тем, чтобы вся поверхность кромки была обработана равномерно.
4. Перед началом работы решается, с каким камнем необходимо выполнить операцию. Для сильно затупившихся ножей сначала применяют грубые шлифовальные круги, а затем исправляют их мелкими.
5. При работе с высокоскоростной шлифовальной машиной будьте осторожны, чтобы не перегреть кромку. В противном случае можно необратимо повредить нож. Чтобы этого не произошло, периодически охлаждайте заготовку, погружая ее в водяную баню. Также нельзя с силой прижимать деталь к абразиву.

В представленном видео показан наглядный пример обработки кромки на станке с использованием оправки:

На электроточилке можно выполнять более сложные операции, например, делать спуски на ноже. Данная работа выполняется при самостоятельном изготовлении режущего инструмента. Они могут иметь разную геометрию, в зависимости от назначения.

Без подходящей оправки выточить спуски на наждаке невозможно. Спуски могут быть прямыми или вогнутыми. Для их производства используются специальные приспособления. Их изготавливают самостоятельно, так как в торговой сети из-за низкого спроса они поступают в ограниченном количестве. Пример крепления показан на этом видео:

Применение точила для правки режущих приспособлений

Электрическая точилка затачивает различные инструменты, применяемые в столярном деле: стамески, стамески и т д. Для заточки кромки используют специальный мелкозернистый камень и тихоходный точильный камень.

Правильность угла режущей части проверяют по специальному шаблону.

При работе с металлическими конструкциями, где требуется много сверления, возникает постоянная необходимость заточки сверл по металлу. При этом мастер должен знать, под каким углом заправляется сверло. Каждый материал имеет свою твердость. Примерные углы заточки для разных типов материалов приведены ниже.

Для правильной заточки сверла применяют различные приспособления, удерживающие его под определенным углом к ​​шлифовальному кругу. Как выглядят такие устройства, показано на картинке ниже.

Кажется, самая простая операция — это заточка топора. Его сложно перегреть, так как он имеет значительную массу металла. Но и здесь могут возникнуть трудности.

1. Для каждой операции, выполняемой топором, требуется определенный угол заточки. Так для работы со свежей сырой древесиной она составляет 20 градусов, а для резки сухой древесины — 30 градусов.
2. заточка топора на электроболгарке приводит к перегреву металла в лезвии, что приводит к увеличению ломкости. При работе такой топор очень быстро снова затупится.
3. топор следует затачивать на малых оборотах и ​​максимально исключить перетирание абразива.
4. Используйте точильщик с водяным охлаждением или постоянно погружайте топор в холодную воду.
5. Вы должны заточить топор, удерживая лезвие против вращения точильного круга. При этом ягодицы должны располагаться под углом 45 градусов по отношению к окружности.

При работе с электрическим шлифовальным станком следует соблюдать меры предосторожности. Использовать болгарку без защитного кожуха нельзя: шлифовальный круг во время работы может расползаться и повредиться. Также обязательно использовать средства защиты глаз от извести и песка.

Немного о выборе камней

Шлифовальные стержни бывают следующих видов:

• Керамика;
• Алмаз;
• Естественный;
• Японские водные камни.

При желании, набравшись опыта, можно купить твердые и дорогие алмазные камни или японскую воду. Однако начинать лучше с обычных керамических стержней (типа «Лодки»), которые продаются в каждом хозяйственном магазине. Они прочны, долговечны и доступны по цене. Из недостатков можно назвать только их неравномерный износ.

Вот несколько советов, которые помогут вам найти подходящего партнера:

• Какого размера должен быть стержень? В идеале она должна быть в 1,5-2 раза длиннее или хотя бы не короче лезвия ножа. Ширина и форма стержня не имеют решающего значения.
• При покупке планки убедитесь, что она ровная и не имеет зазубрин.
• Для начала можно купить обычную точилку средней жесткости. Но если хотите, купите брусок с двумя сторонами разной зернистости или два камня с крупной и полуторной зернистостью. В будущем еще несколько камней могут пополнить вашу коллекцию.
• Лучше всего попробовать приобрести пару бровей советского производства, например, на барахолках или у дедушки. Прутки с пометкой «Сделано в СССР» имеют одинарную зернистость и качественный связующий материал.

Чтобы довести нож до бритвенной остроты, помимо брусков, можно купить еще и точильную пасту ГОИ, о работе с которой мы также расскажем.

7-шаговая инструкция по заточке и доводке кухонного ножа

Таким образом, при заточке ножа цель состоит в том, чтобы стереть с лезвия достаточно металла, чтобы лезвие снова стало острым. Начинать работу необходимо с крупнозернистого абразива, а заканчивать мелкозернистым.

Важно помнить следующие принципы заточки ножей:

• Самое главное подобрать оптимальный угол заточки и удерживать его на всей режущей кромке при скольжении по бруску.
• Движения должны быть плавными, без нажима.
• Все стержни следует смачивать водой, а лучше мыльным раствором: перед шлифовкой (чтобы лезвие лучше скользило и металлическая пыль не забивала поры), в процессе (для удаления образовавшейся взвеси) и в конце для очистки стержень.

И еще один важный совет — первое время лучше тренироваться на ноже, который не жалко разрушить. Особенно, если ваш основной нож слишком солидный и дорогой. Что ж, приступим к практике.

Шаг 1. Промойте камень водой, затем проведите по нему, например, губкой с каплей моющего средства.

Шаг 2. Далее садимся за стол и кладем камень на деревянную доску, например на разделочную доску. Под нее можно положить камень и полотенце. Некоторым удобнее ставить штангу перпендикулярно к себе, а некоторым под углом около 45 градусов. Со временем вы поймете, как вам удобнее работать.

Шаг 3. Теперь нужно определить угол заточки и зафиксировать положение ножа. Какой должен быть угол? Общий принцип заключается в том, что чем он меньше, тем острее лезвие, а чем он больше, тем дольше лезвие сохраняет остроту.

• Обычные кухонные ножи затачивают под углом 40-45 градусов. Если вы точите филейный нож (предназначенный для нарезки тонких кусков рыбы, птицы и мяса), то его следует затачивать острее – под углом 30-40 градусов. Выбранное значение необходимо разделить на 2, и тогда мы получим угол, который должен быть между лезвием и поверхностью бруска. То есть, чтобы заточить лезвие под 45 градусов, нужно затачивать каждую его сторону под углом 22,5 градуса к шлифующей поверхности.

Простая техника, показанная на изображении ниже, поможет вам зафиксировать нож под углом 22,5 градуса.

• Помните, что вы должны стараться придерживаться выбранного ракурса на протяжении всей работы.

Шаг 4. Нож кладем на брусок так, чтобы верхний край рукояти был выше нижнего края камня. Удерживая одной рукой рукоять, а другой лезвие, начинаем скользить по шесту от себя по траектории, показанной на картинке ниже.

Посмотрите это короткое и наглядное видео:

• Дело в том, что режущая кромка, которая скользит по камню, всегда должна быть перпендикулярна направлению движения.
• При сгибании лезвия рукоять ножа необходимо немного приподнять, чтобы сохранить выбранный угол.
• Также помните, что на лезвие нельзя давить, но и ослаблять его тоже нельзя.

Таким образом, необходимо пройти лезвием по камню около 40-50 раз, а именно до появления «сорта» (градуса, микропилы) по всей длине РК (режущей кромки). Внешний вид подскажет, что лишний металл изношен и дальше шлифовать нет смысла. Затем нужно перевернуть лезвие и повторить те же действия. Визуал в видео:

• Заусенец – это небольшая шероховатость, которую плохо видно, но можно почувствовать, аккуратно проведя пальцем по кромке лезвия (но не по кромке, чтобы не порезаться).

Заостренный нож

В процессе эксплуатации на лезвии будет появляться взвесь – металлическая пыль, которую необходимо периодически смывать водой.

Шаг 5. Итак, заусенцы появились, теперь приступаем к доводке. Для этого повторяем те же манипуляции на камне с половинной зернистостью. Альтернативный метод отделки – использование мусата.

• Мусат представляет собой стальной пруток овального или круглого сечения с продольной насечкой. Он годится только для правки и поддержания остроты, но не для заточки ножа. Мусат рекомендуется править нож каждый раз до и после работы.

Как правильно править кухонный нож мусатом, можно увидеть в следующем видео мастер-классе от уважаемого закройщика Геннадия Прокопенкова, который, кстати, специализируется на производстве кухонных ножей.

Шаг 6. При желании можно довести нож до бритвенной остроты. Для этого возьмите любой кожаный или кожаный ремень, обработайте его ГОИ, Диалюксом или другой абразивной пастой, а затем проделайте все те же действия, но только в направлении от режущей кромки.

Шаг 7. И, наконец, проверяем качество заточки. Делается это очень просто. Достаточно разрезать помидор или разрезать бумагу. Если вы хотите добиться бритвенной остроты, попробуйте сбрить волосы на руке. Самые острые ножи могут срезать даже волосы, как показано на фото ниже, но на кухне такая острота не нужна самому обычному ножу.

Альтернативные способы заточки

Если ваш кухонный нож — простой и доступный «трудяга» и/или вы просто не хотите погружаться в «ножевую культуру», то рекомендуем использовать электрическую точилку, роликовую точилку или систему заточки для заточки в домашних условиях. Каковы их преимущества и недостатки?

• Электрическая точилка отлично и быстро затачивает ножи, но даже самые качественные модели снимают с лезвий слишком много материала, тем самым сокращая срок их службы. Еще одним недостатком электрической шлифовальной машины является то, что хорошая единица стоит более 200 долларов $.
• Рулонный резак доступен по цене и прост в использовании. С ним можно быстро наточить кухонный нож, но к сожалению остроты лезвия хватит ненадолго, да и нож со временем портится. Инструмент от Fiskaris (на фото) самый надежный среди роликорезов. Не путайте роликовый резак с V-образным резаком. Последний вариант для самых беспечных.

• Шлифовальные системы хороши тем, что позволяют более точно устанавливать и поддерживать угол. Такие точилки бывают разные — с фиксацией лезвия (производители DMT и Lanski) и с фиксацией самих камней под определенным углом (Spyderco Triangle Sharpmaker). Отдельно можно отметить систему заточки, где можно выбрать нужный угол и контролировать положение ножа — это Система заточки ножей Edge Pro Apex. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, на точилках с фиксацией лезвия неудобно затачивать широкие поварские ножи, а на треугольнике Spyderco ножи скорее правят, чем затачивают, а угол можно выбрать только 30 или 40 градусов. Однако для кухонных ножей нужны только эти углы, а использовать треугольник очень просто. Подробный обзор и инструкцию по использованию болгарки от Spyderco можно посмотреть в следующем видео.

Каковы недостатки Apex Edge Pro? Может быть, это просто высокая цена — 245 долларов. Но для заточки кухонных ножей можно купить китайскую копию этой точилки (например, на Алиэкспресс).

Есть еще один сложный способ заточки ножа в домашних условиях — с помощью грубой риски на дне керамической кружки или тарелки. Принцип работы все тот же — соблюдайте угол, плавные движения, держите РК (режущую кромку) перпендикулярно направлению.

Виды заточки

Существует несколько видов заточки ножей:​

Виды заточки ножей	Описание	Пример
Линзовидный	Край лезвия шлифуется, а изгиб лезвия также может подвергаться механической обработке. При такой заточке лезвия отличаются высокой режущей способностью, они способны «работать» даже на толстом материале, а при необходимости служить режущим или колющим инструментом. Чечевицеобразная заточка осуществляется исключительно вручную, поэтому применяется только при производстве профессиональных ножей – кухонных, охотничьих, тактических.
Заточка бритвы (доллары)	Выполняется ниже минимальной степени (10-20) и подходит для обработки только хирургических инструментов, бритвенных принадлежностей, лезвий для тонкого среза. В быту такую ​​заточку делают для охотничьих ножей специального назначения – например для снятия шкур, рыбалки.
Клиновидная заточка	Применяется редко, так как после него увеличивается режущая способность инструмента, но снижается прочность лезвия. В процессе обязательно проводится шлифовка и полировка боковых поверхностей лезвия, а в домашних условиях это довольно проблематично.
Пятиугольная заточка	Широко применяется для кухонных, туристических ножей, даже бытовые приборы для этого процесса часто выполняют именно этот вид заточки ножей. После этого клинок немного теряет свои тактические возможности, но срок его службы не уменьшается.
Двусторонняя асимметричная заточка	Сочетает в себе увеличение тактических и физических возможностей ножей. Результатом станет легкая резка даже самых твердых изделий, безупречная резка материала без приложения каких-либо усилий. Этот вид заточки часто используется для изготовления японских кухонных ножей, отличающихся высоким качеством. Особенностью ножей с двусторонней асимметричной заточкой является то, что острие лезвия не входит в срез продукта, а удерживается постоянно сверху.

Существует множество способов заточки ножей, они будут различаться в зависимости от используемого для этого инструмента.

Технология заточки в домашних условиях бруском вручную

В домашних условиях заточку можно сделать самым простым способом – стержнем вручную, пошаговая инструкция процесса:

1. Стержень кладут на стол таким образом, чтобы он не скользил, не двигался. Для этого подложите под камень кухонное полотенце или другую текстильную салфетку.
2. Смочите поверхность стержня водой. Его не нужно наливать, достаточно нанести несколько капель, и это поможет не только легко наточить нож, но и полностью очистить стержень от частиц металла в конце работы.
3. Положите нож над перекладиной и начните отводить его от себя, имитируя движения заточки карандаша. Всего нужно выполнить около 50 движений для одной стороны, чтобы добиться появления небольшой шероховатости (градуса).
4. Переверните нож и проделайте «процедуру» для другой стороны лезвия, двигаясь по бруску также не менее 50 раз, пока не появится характерный градус.

Важно помнить две вещи:

• при проведении заточки необходимо выдерживать угол контакта лезвия со бруском;
• необходимо продолжать процесс (поменять стороны лезвия) до полного исчезновения образовавшегося заусенца.

Только после выполнения последнего условия можно прекратить заточку и продолжить заточку. Для этого вам понадобится камень/брусок с мелкоабразивной поверхностью, движения те же, что и раньше, но для достижения нужного результата достаточно повторить их по 20 раз с каждой стороны.

Как часто нужно точить

Считается, что точить ножи нужно тогда, когда они затупятся, но специалисты рекомендуют проводить это «мероприятие» хотя бы раз в неделю. В этом случае удастся сохранить режущие способности инструмента, а сама заточка будет производиться быстро и качественно.

Если говорить о ручных/механических точилках с колесиками или мусате, то ими можно пользоваться хоть каждый день — нож будет острым, но ненадолго. Эти приспособления необходимы для выпрямления ножа, а не его полной заточки.

Как правильно точить ножи

Для правильной заточки ножей помните следующее:

• если процесс проводится впервые, не стоит надевать любимые ножи – нет гарантии, что заточка пройдет успешно с первого раза, а это приведет к порче любимого инструмента;
• современные керамические ножи не точат обычные стержни, но если камень имеет алмазное покрытие, он идеально подходит для работы;
• ножи из дамасской стали, а также с волнистой кромкой («хлебной») ни в коем случае не следует точить в домашних условиях – лучше отдать их профессионалам.

Посмотрите видео о правильной заточке ножа:

На точильном станке

В общем, работать лезвием ножа на болгарке может только тот, кто уже имеет навыки обращения с таким инструментом. Если нож затачивается впервые (в самостоятельном режиме), следует отдать предпочтение менее опасным приспособлениям.

Эта предосторожность связана со следующими нюансами:

• шлифовальный станок представляет собой вращающуюся ось с шлифовальным кругом на конце и электродвигателем;
• вращение шлифовального круга осуществляется с большой скоростью и при неумелом обращении возможно травмирование рук, вплоть до полного отсечения пальцев;
• при трении лезвия ножа о камень первый нагревается, и удержать его руками становится проблематично;
• во время заточки из-под ножа вылетают искры, они могут вызвать ожог кожи и слизистых оболочек (например глаза).

Если вышеперечисленные факты вас не смущают, часто при шлифовке нужно проверять состояние кромки лезвия (чтобы не упустить момент образования характерной шероховатости (градус) и строго выдерживать угол ее контакта с камень.

Точилкой простой, с колесиками

Для быстрой заточки кухонных ножей используется простая точилка с колесиком, с работой справится даже неподготовленная женщина, ведь достаточно вставить лезвие в паз и с усилием потянуть на себя, движение повторяется 2- 5 раз. Такая заточка не считается качественной, ведь стойкость режущей способности ножа минимальна.

Если вам часто приходится резать мясо, рыбу или твердые продукты с помощью кухонной утвари, то пользоваться круговой мясорубкой приходится почти каждый день.

Что нужно помнить при выполнении работы:

• нож вставляется в пазы так, чтобы лезвие было слегка наклонено влево – сначала выдвигается одна сторона лезвия, затем угол меняется на правую сторону;
• при приближении во время протяжки к острию ножа нужно немного приподнять нож за рукоять для сохранения геометрии кухонного инструмента;
• перед заточкой нож смачивать не нужно, а вот тщательно вымыть после необходимо – частицы металла остаются на лезвии и могут попасть в пищу.

Приспособление для заточки ножей наждачной бумагой

Прежде чем приступить к работе по заточке изделия, нужно выполнить первое действие, заключающееся в закреплении наждака на установленной поверхности. Существует множество вариантов, как создать подходящую поверхность. Также можно изготовить шлифовальный агрегат самостоятельно. Вариантов в интернете много, они красивые, качественные и удобные в использовании.

Необходимые материалы

Изготовить наждачное приспособление для шлифовки изделий и инструментов можно самостоятельно в домашних условиях с помощью некоторых приспособлений. Такое оборудование будет многоразовым, и достаточно будет время от времени менять наждачную бумагу в зависимости от частоты использования устройства.

Для работы потребуется набор следующих инструментов:

• растворитель;
• шприц;
• кусок ткани;
• листы зерна;
• резиновый каркас;
• керамическая плитка.

Рекомендуется выбирать хороший материал. Все можно купить в строительном магазине. Есть большой выбор аксессуаров.

Наждачная бумага.

Подготовка и очистка

Перед началом работы необходимо провести первичные мероприятия, в том числе очистку материалов. Для этого потребуется набор инструментов. Инструкции по подготовке и очистке следующие:

• смочите тряпку в растворителе;
• плитку хорошо просушить. Это необходимо для избавления от пыли и грязи на устройстве;
• ацетон не нужно удалять;
• после выполнения всех этих действий, если работы проводятся в помещении, его необходимо проветрить.

Заточка наждачной бумагой

Для выполнения этого мероприятия рекомендуется следовать одной методике:

• обработайте пластину спреем, а также обработайте тыльную сторону;
• подождите несколько секунд и приступайте к приклеиванию материалов;
• далее вам нужен пресс. Прижмите изделия друг к другу;
• обработку листьев проводят не более 4 минут.

Виды абразивных камней

Что используется для заточки инструмента? Да, это инструмент. Ведь правила заточки, например, топора или стамески ничем не отличаются от заточки ножа, а сам нож является инструментом для выполнения определенных задач.

Есть большой выбор брусков. Рядовому пользователю все эти нюансы не нужны, поэтому я остановлюсь только на самых распространенных и проверенных абразивах, на их преимуществах и недостатках.

Карбид кремния

Зерна карбида кремния

Шлифовальные камни на основе карбида кремния предназначены для шлифования углеродистых и высоколегированных сталей. Если ваш нож ржавеет, но долгое время остается острым, для его заточки подойдут бруски из карбида кремния. Ржавчина на ноже означает высокое содержание углерода, а длинная острота означает высокое содержание твердых легирующих элементов.

Эти камни имеют мягкую связку абразивных зерен и перед работой их следует замочить в воде на 5-10 минут.

Само зерно карбида кремния, которое видно на фото, имеет острые грани, что положительно сказывается на скорости съема стали. Кроме того, зерно подвержено быстрому дроблению – раскалыванию, это способствует образованию новых острых краев. В сочетании с мягкой связкой, где старые использованные зерна выламываются и обнажаются острые новые, это дает хороший эффект обновления зерна, положительно влияет на скорость шлифования высоколегированных твердых сталей.

Но, как известно, нет ничего идеального. Так что здесь за скорость работы приходится расплачиваться довольно быстрым развитием камня — потерей плоскостности. Через 2-3 ножа нужно выровнять камень. Ничего плохого в этом нет, но как факт имеет место быть.

Эти камни не подходят для шлифовки нержавеющей стали. Я не говорю, что они не смогут наточить нож из нержавеющей стали — они смогут. Но это не будет практично. Вязкая, мягкая нержавеющая сталь будет активно извлекать зерна из каменной связки, значительно ускоряя процесс обновления. Камень начнет очень быстро изнашиваться, оставляя много грязи в виде растрескавшихся зерен, вкрапленных в кучу. Из-за потери плоскостности камня будет сложно поддерживать постоянный угол заточки, да и скорость самой работы будет плохой.

Сталь, шлифованная карбидом кремния:
Ванадис 10 — 4, ПГК, 3В, М390, CPM® REX® 121, DI 90, D2, P6M5, P18, XB 5 и аналогичные. Но многое зависит от конкретного камня, термической обработки стали и ваших навыков.

Оксид алюминия

Зерна глинозема

Ближайший друг, но в то же время и полная противоположность вышеописанному камню – оксид алюминия. На изображении видно, что зерна оксида алюминия не имеют таких острых краев, а сама структура зерен менее слоистая по сравнению с карбидом кремния.

Все это в совокупности говорит нам о том, что зерно менее агрессивно снимает сталь, и оно не склонно к дроблению. Камни из оксида алюминия предназначены для шлифовки нержавеющей стали твердостью до 58 HRC.

Мало того, что камни имеют твердые зерна, так еще и сама связка довольно твердая. Конечно, есть исключения, особенно среди японских синтетических водных камней. Но сейчас мы говорим о самом распространенном варианте.

Такие камни отлично работают по большинству нержавеющих сталей, от российских до зарубежных аналогов.

По моему опыту, большинство современных людей отдают предпочтение нержавеющей стали, так как она не требует особого ухода. И эти стержни лучше всего подходят для их заточки. Для их шлифовки, за исключением нержавеющей порошковой стали, требуется карбид кремния.

Но и здесь не обошлось без минусов. За жесткую связку, из-за которой пруток почти не производится, приходится расплачиваться сглаживанием шлифовального зерна и, как следствие, ухудшением скорости шлифования. Поэтому стержни из оксида алюминия на классическом жестком креплении необходимо обновлять по мере необходимости, притирая их друг к другу.

Сталь, шлифованная оксидом алюминия:
65X13, 95X18, 440C, AUS8, H690, 440A, AUS6, 12C27 и им подобные.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что под конкретную сталь нужно подбирать конкретный стержень. Кому-то это может показаться слишком сложным, но что поделать, таковы реалии, а другого человек пока не придумал. Скоростной наждак я, конечно, не беру в расчет, потому что это не заточка, а разрушение инструмента.

Но есть еще один тип бруска, которому в принципе все равно, какие стали точить. Их абразивные зерна «едят» так же эффективно, как и современные порошковые стали, а также простейшие нержавеющие стали.

Алмаз

Алмазные кристаллы

Как мы все прекрасно помним со школьной скамьи, алмаз – это самое твердое природное вещество, твердость которого достигает 10 баллов по шкале Мооса.

Шлифовальные стержни на основе алмазных кристаллов очень прочны, отлично держат план, не прихотливы в уходе и способны перетачивать любую сталь.

Идеальные камни, скажете вы. Но не все так просто. За все эти плюсы приходится платить не менее существенными минусами. Прежде всего, стержень быстро забивается удаляемой сталью, что приводит к потере шлифовальной способности и необходимости очистки стали от пор камня. Из-за высокой твердости алмаза на режущей кромке ножа или другого инструмента часто образуются сколы или замятия, а это очень страшно. Представьте — вы потратили два часа на шлифовку, перешли на последний камень и вдруг слышите скрип — у этого алмаза вырвана часть режущей кромки. И даже особо твердые стали нельзя точить на качественный алмаз, они просто будут крошиться в течение всего процесса заточки.

Лично я алмазными брусками не пользуюсь. Но если не предъявлять высоких требований к качеству заточки, то эти камни будут хорошим выбором.

Натуральные бруски

Также хотелось бы сказать несколько слов о натуральных точильных камнях, которые являются творением природы, а не творением рук человеческих. Эти камни являются элитой всех инструментов для заточки. Они редкие и дорогие. Многие их виды уже не добываются, так как запасы их месторождений исчерпаны. Структура, форма и плотность их зерна вместе со связкой дают фантастический результат на режущей кромке инструмента — высокую степень остроты в сочетании с хорошей устойчивостью к нагрузкам. Лично я предпочитаю использовать натуральные абразивы, начиная со стадии тонкого шлифования.

Конечно, есть и минусы даже среди этой элиты. Во-первых, их трудно освоить. Для эффективной работы с натуральным камнем необходимо обладать как теоретическими, так и практическими знаниями. А во-вторых, достаточно высокий процент разброса характеристик одних и тех же моделей. Вам предстоит подобрать камень опытным путем, который подойдет именно вам.

Техника заточки

В тексте довольно сложно рассказать, как правильно заточить инструмент, но я попытаюсь это сделать.

Первое, с чем я сталкиваюсь, это укоренившееся заблуждение, что ножи затачиваются движением по режущей кромке, а это категорически не соответствует действительности. Могу предположить, что к началу этого заблуждения в некоторой степени причастен кинематограф, где новоиспеченный Рэмбо трет камешек по лезвию.

На самом деле движения камня должны быть перпендикулярны лезвию, а режущей кромкой вперед. Начинающий точильщик должен попробовать срезать тонкую стружку с камня ножом, при этом давление на нож не должно быть большим!

Сильное давление при шлифовке никак не способствует увеличению скорости, а только ухудшает потерю плоскостности в камне, либо увеличивает скорость сглаживания зерна (в зависимости от модели камня) и самого реза от высокого давления. Он начинает прогибаться в обратную сторону, что в дальнейшем усложняет шлифовку на следующих камнях.

Второй крайне важный и самый сложный аспект – это постоянный контроль угла резкости. Если для каждой новой линии над камнем вы каждый раз будете получать новый угол, или если нож будет качаться под самой линией, ничего хорошего от такой заточки не выйдет. Основная задача – развить моторику для удержания нужного угла. Как это сделать? Очень просто — точить и перетачивать, анализировать, проверять — только так можно научиться ручной заточке.

Для эффективного ухода за режущим инструментом необходимо иметь как минимум три камня с разной зернистостью шлифования:

F 230. Это грубый камень, с крупным зерном, предназначенный для крупного съема стали, при наличии видимых глазу ножа замятий — сколов.
F 600. Основной брусок. Предназначен для снятия грубых рисков после 230. Или если инструмент не имеет серьезных повреждений, то это первый камень, с которого начинается заточка.
F 1000. Торцевой камень. Его задача, как и всех последующих, полностью снять риск с предыдущего камня. А если F 1000 является последним камнем в наборе, завершите шлифовку, придав режущей кромке необходимые свойства.

Это минимальный набор брусков и ни в коем случае не окончательный. После F может идти 1000, 3000, 6000, 10000, 12000, 15000 и так далее, все зависит от степени резкости, которую вы хотите добиться, с учетом того, насколько это оправдано для конкретной стали.

Углы заточки

— Заточите меня на 30 градусов. — А мне 35. — О, а мне 28! — Довольно часто слышу такие пожелания, человек прочитал в интернете статью непонятного автора и «большого спеца», а теперь со «святым» знанием хочет получить на ноже ровно 28 градусов полного угла заточки . Ничего предосудительного в этом желании нет, но давайте все-таки выясним, что же оно такое на самом деле.

Сами по себе углы заточки не на 100% влияют на конечный результат в работе инструмента. Угол заточки тесно связан с качеством стали и геометрией лезвия. Более того, одна и та же сталь может быть закалена по-разному. Поэтому, учитывая все эти факторы (конкретный нож с конкретной геометрией лезвия и из конкретной стали, термообработанной определенным образом, а также условия использования ножа), можно опытным путем подобрать идеальный угол заточки и отделочный камень для конкретного случая.

Если для простоты попытаться усреднить, хотя я думаю, что это неверно, то получим примерно следующие углы заточки и доводочные камни:

1. Кухонные ножи для шинковки (работа на костях не предназначена):

Нержавеющая сталь – 30-40 градусов. В комплекте на F 600

Углеродистая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000

Порошковая сталь — 20-30 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

2. Охотничьи и походные ножи:

Нержавеющая сталь – 35-45 градусов. Финиш на F 1000

Углеродистая сталь – 25-35 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000

Порошковая сталь — 25-45 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

3. Глиняные ножи или топоры:

Углеродистая сталь, или порошковая сталь с хорошими механическими свойствами — 35 -50 градусов. Комплектация F 1000 — F 3000.

В итоге получаем, что заточка кухонного ножа мало чем отличается от заточки охотничьего ножа. На разницу повлияют:

• качество стали

• термическая обработка

• геометрия лезвия

• какие нагрузки планирует дать своему ножу владелец

• отделка резки.

Как часто нужно затачивать ножи

В: Как долго нож будет оставаться острым? Отвечаю стандартно: — В зависимости от того, как «будешь ездить». Ведь понятие резкости у всех разное. Ко мне часто приходят с ножами (которые наверное не точили с момента их изготовления) и говорят — ну вроде нормально режет, подправь немного. И острота ножа вполне устраивала мужчину, потому что лучшего он просто не видел. Но потом, вкусив всю прелесть действительно острого инструмента, человек начинает понимать, что к чему.

Лично для себя, на основе бытовых тестов, пришел к такому выводу. Нож тупой, если:

• под собственным весом с одного прохода не вгрызается в мягкий помидор,
• комкает мягкий хлеб, не надкусывая его,
• не отрезает угол молочного пакета одним движением.

Бритье подмышек и измельчение газет уже являются целевыми тестами. Я упомянул в качестве примера действия, которые почти каждый из нас совершает каждый день, и по которым можно определить, пора ли точить нож.

Надеюсь, что каждый, кто читает эту статью, поймет, что заточка – это не бездумное нарезание ножа о камень, а целая наука, можно сказать, искусство. И я хотел бы продолжать делиться своими знаниями со всеми, кому это интересно.

Как точить кухонные ножи точилкой

Сегодня можно купить специальные приспособления для заточки ножей – это точилки для ножей. Эти устройства бывают механическими и электрическими. Если вы не очень опытны или не пробовали точить ножи самостоятельно, лучше воспользоваться электрическим вариантом.

Такая точилка самостоятельно подбирает угол заточки, ею затачивают всевозможные бытовые лезвия. Работа выполняется следующим образом:

• Установите нужный режим.
• Поместите лезвие в специальное отверстие.
• Слегка нажмите, чтобы создать плотный контакт между лезвием и шлифовальной поверхностью.

После того, как вы выполните эти шаги, вам больше не придется беспокоиться о том, чтобы испортить свой нож. Точилка сама сделает свою работу, и вы получите прекрасно заточенное лезвие. Это лучший способ добиться нужной остроты кухонного прибора в домашних условиях.

Как пользоваться точилкой для ножей с круглыми дисками

Существуют различные приспособления для заточки ножей, в том числе точилки с круглыми дисками. Отличие в том, что шлифовальный материал в данном случае представляет собой специальный вращающийся валик, который шлифует режущую поверхность под углом 45 градусов.

Главное преимущество таких приспособлений в том, что после заточки на лезвии не остается заусенцев, а работа проста. Кроме того, инструменты, заточенные на вальцовых шлифовальных станках, остаются острыми гораздо дольше, чем при использовании V-образных инструментов.

Чаще всего такие точилки приспособлены не только для ножей, но и для ножниц.

• Поэтому сначала убедитесь, что вы выбрали полость для заточки ножа.
• Возьмите точилку в левую руку и нож в правую.
• Поместите лезвие ножа в область рукояти между дисками и прижмите его к острию.
• Повторите то же самое несколько раз.
• Будьте осторожны, чтобы не порезаться.

Как поточить ножи из дамасской стали

Ножи из дамасской стали были популярны во все времена, они считаются самыми прочными, а их острота вряд ли с чем-то сравнится. Но даже этот материал имеет свойство тускнеть.

Важно знать, что никакие электрошлифовальные машины здесь использовать нельзя, требуется только ручная обработка. При заточке ножа из дамасской стали необходимо соблюдать следующие принципы:

• Сначала определяют прочность металла. Это можно сделать, учитывая угол заострения, чем прочнее материал, тем он будет острее.
• Используйте мелкозернистые абразивы, постепенно переходите к микропокрытию.
• Затачивайте лезвие только по режущей поверхности.
• Если есть насечка, необходимо обточить кромку по всей длине.
• Если необходимо отшлифовать откосы, это нужно сделать до заточки кромки. Если вы обрабатываете уже заточенное лезвие, кончик может просто закруглиться.

Если вы не уверены, что сделаете все правильно, лучше не рисковать и обратиться к специалисту.

Простая точилка своими руками

Любая самодельная точилка выполняет главную задачу – автоматически создает нужный угол заточки. Есть более легкие и более сложные варианты. Простая альтернатива – держатель для шлифовальных стержней.

Для изготовления самого простого варианта болгарки понадобится несколько стержней, а именно 4. Все стержни должны быть одного размера. Шлифовальный стержень ставится один – этого будет достаточно.

Деревянные балки соединяются под 2 равными прямыми углами. Затем между ними под правильным углом помещается шлифовальный стержень. Чтобы все углы были ровными, следует воспользоваться специальными программами или транспортиром.

После того, как балка установлена, можно соединить два прямых угла в один. Для этого возьмите тугие шпильки и «барашки». Вкрутите как можно туже и токарно-карусельный станок готов.

Во время заточки следует придерживать угольник рукой, а нож при заточке держать строго вертикально, так как нужный угол уже установлен. Вот вам инструкция, как легко сделать точилку для ножей из подручных материалов.

Точилка на колесах

Очень оригинальный вариант точилки для ножей, которая к тому же предназначена для создания необходимого угла. Основание находится в неподвижном шлифовальном стержне, прикрепленном к плоской поверхности.

Угол делается с помощью держателя ножа. Делается такая вещь в виде тележки на колесах.

Многие делают этот вариант, используя металлический конструктор с более прочными болтами. Колеса подходят всем малышам в доме.

Для сборки необходимо сделать держатель для ножей, стержень, на который он будет установлен и два по краям, на которые будут установлены колеса. Подробную инструкцию по изготовлению такого вида точилки можно посмотреть в видео.

Помните, что из такой точилки можно сделать любое изображение. Может быть с однонаправленным углом заточки для однотипных ножей или с изменяющимся углом.

Чтобы создать идеально ровную поверхность барной стойки, достаточно поставить ее на каменный стол или на стекло. Придумать, из чего можно сделать точилку для заточки ножей, несложно, нужно только немного фантазии.

Что представляет собой поворотная точилка

Ротационная шлифовальная машина представляет собой сборную систему для заточки ножей с механизмом, позволяющим работать с обеих сторон лезвия, не снимая лезвие с тисков. Это состоит из:

• основание, устанавливаемое на ровную поверхность;
• вертикальная направляющая с отметками шарнира и острого угла;
• подвижный направляющий стержень, на котором закреплены шлифовальные стержни;
• упор с тисками для полотна, оснащенного поворотным механизмом.

Вы можете выбрать любой угол заточки, прикрепить шарнир и направляющий стержень к соответствующему делению, работать с прямой или зубчатой ​​кромкой.

Электрические точилки для ножей

Электрическая точилка для ножей автоматического типа не требует особого ухода. Ранее такие модели использовались в заведениях общественного питания – столовых, кафе и ресторанах и представляли собой громоздкую конструкцию. Со временем их габариты стали уменьшаться, и теперь это компактные устройства с разъемами для разных типов лезвий. Вся система скрыта под пластиковым или металлическим корпусом, что повышает коэффициент безопасности.

Рисунок 7. Заточка ножа на автомате

Рассмотрим, как правильно точить ножи на автомате (рисунок 7):

1. Сначала наконечник вставляется в отверстие для черновой обработки, доводится до конца и фиксируется между пластинами. Поскольку блок оснащен направляющими, пластины будут расположены под нужным углом, как только продукт будет вставлен в щель;
2. Далее следует включить устройство, выбрав стандартный или индивидуальный режим в зависимости от предполагаемого функционала;
3. Растирание осуществляется легким нажатием кончика вниз и такими же движениями в одном направлении. Вести сначала на себя, потом от себя запрещается, так как в лучшем случае появится насечка, а в худшем испортится край;
4. После первичной обработки инструмент вставляется во вторую канавку с мелкозернистыми дисками, где проходит чистовую шлифовку и доводку.