Турецкий лук: особенности и применение сложного оружия

История турецкого лука

Особую популярность лук приобрёл в 15 веке. Позже приспособление утратило свою актуальность в связи с распространением оружия огнестрельного.

Турецкий лук.

Возродил старинную национальную традицию султан Махмуд ||. Он серьёзно увлекался стрельбой. По его приказу ученик написал книгу, в которой были:

• история;
• изготовление и использование изделия.

Дальность стрельбы в среднем достигала 400 м. Однако по некоторым данным известно, что султан Селим || пустил стрелу на 730 м. В оттягивании тетивы туркам помогал силовой монгольский хват пальцем большим.

Защищало фалангу кольцо – зихгир. Позже этот элемент стал украшением. Кольцо имело декоративную отделку и не применялось в стрельбе.

Майра.

Специальную костяную накладку («сипер») использовали для запястья руки. Она способствовала лёгкому скольжению древка. Кроме этого была возможность применения более короткого и лёгкого боеприпаса, который мог лететь на длительное расстояние.

Очень часто у османских лучников встречалось оригинальное приспособление – майра.

Принцип был идентичен сиперу. Майра была длиннее. Конструкция была в виде выточенного из дерева направляющего желоба – ствола, позволяющего использование коротких стрел. Устройство невозможно было применить повторно противнику из – за нестандартного размера.

В одном из стамбульских Музеев Армии есть стакан гранёный с разбитым стрелой дном. Это свидетельствует о том, что в 19 веке лук стал спортивным снарядом. Он мог пробить доску, имеющую толщину 0,5 дюйма. Эту пробивную силу можно сравнить с огнестрельным оружием 18 века.

Стрельба с майрой.

Турецкий лук

Турецкий лук — изогнутый составной лук , использовавшийся в Османской империи . Конструкция аналогична конструкции других классических азиатских составных луков , с деревянным сердечником (наиболее желательным был клен), рогом животного на брюшке (сторона, обращенная к лучнику) и сухожилиями спереди, слои скреплены вместе с животным . клей. Однако несколько особенностей турецкого лука различны. Искривление имеет тенденцию быть более экстремальным, когда лук не натянут, а конечности загибаются вперед в форме буквы «С». У некоторых луков жесткие концы конечностей («касан») даже соприкасаются. Область рукояти не утоплена, как у других азиатских луков, и довольно плоская на животе, в то время как передняя часть рукоятки выпирает наружу.

Эффектная кривизна луков сильно отличает их натяжение от более прямых луков, встречающихся в Европе. В Турции есть старая поговорка о том, что существует «120 способов натянуть лук», хотя наиболее распространенный метод заключается в том, чтобы сидеть на земле, прижимая ноги к рукоятке. Более тяжелые луки обычно требуют использования длинного ремня с петлей, чтобы оттянуть конечности назад и удерживать их, пока тетива натянута. [6]

В современном мире турецкий лук сейчас преимущественно используется в спортивных целях. Настоящие луки из рога и сухожилий все еще производятся, но они чрезвычайно дороги и их трудно хранить вне определенных условий и климата. По этой причине большинство луков этого типа в историческом стиле изготавливаются из комбинации стекловолокна, твердой древесины (для касана) и смолы, а некоторые из них полностью состоят из смолы.

Конструкция и технология изготовления

Турецкие луки изготавливались с применением разных материалов. Использовалась древесина клёна, берёзы, ясеня. Деревянные пластины, из которых делались плечи лука, обжигали и связывали, предварительно длительно высушивая, для получения требуемой кривизны. Плечи склеивали с рукоятью — средней частью лука, а к концам плеч приклеивали роговые или костяные пластинки. Клей делался из отходов сухожилий. С внутренней стороны лука выдалбливался желобок, в который вклеивалась пластинка из рога буйвола. После этого наружная и внутренняя стороны лука обвивалась поперёк полосками из сухожилий, а затем — с наружной стороны наклеивался ещё один слой сухожилий, доходящий до зацепов на концах плеч. На концах плеч приклеивалась деревянная накладка под тетиву — «мадьян». Под конец лук полностью оклеивали берёстой и покрывали несколькими слоями древесного лака, чтобы защитить от влаги. Тетива скручивалась из высушенных бараньих или бычьих жил или кишок. В спущенном положении плечи лука были выгнуты вперёд, что позволяло увеличить натяжение [1] . Сила натяжения подобных луков достигала 80 кг [2] .

Применение

Турки использовали «монгольский» способ стрельбы из лука, натягивая тетиву большим пальцем, поэтому иногда они пользовались кольцом для стрельбы («зекерон»), которое могло быть сделано из слоновой кости, серебра, золота, нефрита. Для защиты левого предплечья от удара тетивы надевали кожаную муфту [1] .

Стрелы использовались разных типов. Наконечники были черешковыми — они крепились с помощью хвостовика, вставлявшегося в древко, которое в этом месте обматывалось тонкими полосками берёсты или нитями. Древки делались из древесины сосны, ясеня, бука, из заготовок шириной около 2 см, вырубаемых из ствола. Длина стрелы — от 25,5 дюйма (63,75 см) до 25,75 дюйма (64,375 см). Вес стрелы — 7 драхм (12,39 гр). Баланс стрелы находился на расстоянии 12 дюймов (30 см) от её задней зарубки. Форма стрелы бочкообразная, она сильно сужалась начиная от балансирующей точки к краям, по центру 7,8 мм, со стороны наконечника 3,1 мм, со стороны оперения 4,6 мм. Древко полировалось, после чего высушивалось 2 месяца, обжигалось, а потом ещё 10 дней выдерживалось в сухом месте. На конце древка делалась полуовальная выемка для тетивы и оперение, сделанное из крупных перьев крупных птиц. Длина стрел составляла в среднем 75—80 см [1] .

Лук носился в налучье, стрелы — 20—30 штук — в колчане, весь комплект — саадак.

Прицельная дальность стрельбы достигала 150 м, а дальность полёта стрелы — 400—550 м. Рекорд установил турецкий султан Селим III на соревнованиях в Стамбуле в 1798 году — дальность его выстрела составила 889 м [1] . А в 1795 году около Лондона секретарь турецкого посольства совершил выстрел на 441 м, в то время как английский рекорд дальности составлял 306 м. Стрелы, выпущенные из турецкого лука, обладали очень высокой скоростью сравнительно с другими типами луков, и, как следствие, высокой пробивной силой. Хороший стрелок за минуту мог сделать до 12 выстрелов [1] .

Луки в Турции широко использовались до середины XV века, в XVI веке в связи с распространением огнестрельного оружия их боевая роль снижается, однако они сохраняют важное спортивное значение. После Сулеймана I лучная стрельба утратила прежнюю популярность, но в середине XVII века при Мураде IV была возрождена. На протяжении XVIII—XIX веков лук в Турции был популярным, преимущественно, спортивным оружием [1] .

Азиатский составной лук

Азиатский составной лук

Турецкий лук произошел от азиатской разновидности, распространенной в Центральной Азии, в результате ее приспособления для конного воина. Его размеры постепенно уменьшались, так что ко времени турецкого вторжения в Малую Азию и Восточную Европу он составлял примерно 40-45 дюймов. Чтобы не потерять в дальности, укоротили «уши», теперь захват больше в них не заходил. В результате всех модификаций получился мощный и необычайно упругий короткий лук.

Турецкие мастера по изготовлению луков достигли наивысшего совершенства в 1451-1566 гг., в правление султанов от Мехмета II до Сулеймана Великолепного. В то время как восточные луки быстро совершенствовались, западное огнестрельное оружие практически не улучшалось. Поэтому вплоть до конца XVII в. турецкие стрелы практически не уступали по эффективности мушкетным пулям.

Искусство и мастерство стрельбы из лука возродилось при Махмуде II (1808-1839), поощряемый им Мустафа Кани опубликовал в Константинополе в 1847 г. «Отрывки из сочинений мастеров стрельбы из лука». Именно из этого подробного описания мы получили некоторые сведения о сложностях производства, а также об использовании луков на Среднем и Ближнем Востоке. Именно такую форму лука использовали арабы, мчавшиеся вдоль северных берегов Африки в Испанию, или персы, совершавшие свои набеги в Индию.

Турки, арабы и персы внесли свой собственный вклад в теорию и методику конструирования, в целом разработав ее основные принципы. Поэтому довольно сложно отличить арабский лук от турецкого или турецкий от персидского. Обычно у арабских и турецких луков были меньшие по форме «уши», захват не утоплен, как и на изделиях индо-персидского типа. В ненатянутом состоянии «уши» у последнего более загнуты, иногда они даже встречались или пересекались. Очевидно, что внутри каждой национальной группы форма луков отличалась, соответствуя и конкретному климатическому району, и той цели, ради которой они изготавливались.

Одной из первых работ, посвященных мастерству стрельбы из лука, является рукопись, составленная Марди ибн Али аль-Тарсуси в сотрудничестве с главным александрийским оружейником для библиотеки Саладина в 1180 г. Марди разделил все луки на цельнодеревянные, или несоставные, и составные (арабские и персидские), а также описал различие между ручными луками и ножными, или арбалетами.

Отметим и другие источники: мамелюкскую рукопись, написанную Тайбугой аль-Беклемиси аль-Юнани около 1368 г., хранящуюся в Британском музее, трактат неизвестного марокканского лучника начала XVI в., в которых содержится почти вся классификация.

Подробно описывая бедуинские луки, марокканский автор указывает, что они были цельными или состояли из двух продольно склеенных кусков дерева наб, ширьян или шаухат. В группу цельных он включил луки, которые усиливались роговыми накладками и полосками из сухожилий, вероятно привязанных к деревянной основе. Настоящий же сложный лук, и этой точки зрения придерживаются также многие современные исследователи, состоял из нескольких частей, где рог и сухожилия приклеивались к дереву. Затем он добавляет интересный комментарий, поясняя те случаи, когда менялось соотношение данных материалов: «В зависимости от различных климатических условий отдавалось предпочтение той или иной конструкции лука. Так, для районов, отличавшихся необычайно теплыми или холодными условиями проживания, равно как и мест слишком сырых и влажных, подходили луки из широких деревянных полос. Для районов с умеренным климатом, холодных и влажных наиболее пригодными были луки из узких деревянных частей и сухожилий, которые можно было использовать в зимний период. В районах с холодным и влажным климатом, например в Сирии и Андалусии, самыми подходящими считались луки, в которых преобладали роговые части, а дерево почти не использовалось, тетива была не очень длинной, а клей применялся в ограниченных количествах».

Анализ данного источника позволяет сделать вывод, что у персидских и турецких луков плечи были короче, чем у арабских. Сложный и последовательный процесс изготовления сложного лука подробно описан Мустафой Кани. Основная часть лука изготавливалась из дерева, выросшего в тени, чаще всего клена, который в изобилии рос в районе Кастамуни. Роговые полоски вырезались из темного рога карибу или водяного буйвола. Тетиву изготавливали из ахиллесовых сухожилий скота, их высушивали, скоблили и расчесывали на волокна. Затем они пропитывались костным клеем и наклеивались с задней стороны лука. Некоторые мастера, изготавливавшие луки, предпочитали рыбий клей, который приготовляли из голов дунайского осетра.

Деревянная основа сооружалась из трех частей, соединенных в виде рыбьего хвоста. Как только роговые пластинки приклеивались к внутренней части лука, его постепенно изгибали, пока он не принимал неестественно изогнутую форму, называвшуюся таджир. Во время всего процесса конструкцию тщательно нагревали. Чтобы лук приобрел нужную форму, его изгибали с помощью зазубренного рычага и помещали в самшитовый шаблон.

Операции считались настолько деликатными, что Тайбуга даже предусматривал, в какое время года следовало осуществлять каждую из них. Так, осенью следовало вырезать деревянное основание и приготовить полоски из рога и сухожилия. Зима предназначалась для сборки деревянных частей и накладывания роговых полосок. В начале весны накладывали сухожилия и приступали к формированию кривизны лука, процесс изгиба продолжался все лето. От мастерства создателя зависели сила и надежность лука. Особо оговаривается содержание влаги в готовом луке. В зависимости от ее количества марокканский специалист делит луки на два основных класса: тимарли, который перед использованием надо было сушить, обычно покрывавшийся кожей, и тимарсиз, который можно было использовать сразу же.

Древние специалисты делят луки на группы в соответствии с их предназначением. Так, военный лук был мощным и не обладал большой кривизной, поэтому на нем было легко перетянуть тетиву. Лук, предназначенный для прицельной стрельбы, был длиннее прочих, и выпущенная из него стрела на коротком расстоянии летела почти горизонтально. Самым коротким был кавалерийский лук, предназначенный для стрельбы на расстояниях, где точность не имела особого значения. Применялись и различные тренировочные луки, требовавшие от лучника мускульного напряжения и быстрой реакции. Отметим, что описания специальных охотничьих луков отсутствуют.

Как персы, так и турки изобрели приспособления, с помощью которых из длинного лука можно было пускать стрелы, сильно натянув тетиву, более короткие стрелы не требовали таких усилий. Это была майджра, или миджрат, – палка с желобком, ширина которого примерно вдвое превышала толщину стрелы и оказывалась на 3 дюйма длиннее ее. Ее соединяли с тетивой лука или с помощью короткой веревки привязывали к пальцу правой руки, чтобы удержать при выстреле, не помешав свободному полету стрелы.

Короткая стрела удерживалась в щели благодаря силе трения и выстреливалась с увеличенной силой. Тайбуга описал несколько форм миджрата, но основной принцип действия в них был один и тот же – ложная стрела с желобком использовалась для ускорения меньшего по размерам «снаряда».

Возможно, именно лук с таким устройством описан в персидском трактате «Хидаят аль-рами» («Наставление для лучника»), который Мухаммед Будхай составил для правителя Бенгалии около 1500 г. Как и в других восточных документах, перевести технические термины и затем пояснить их значение достаточно сложно. Однако по описанию, которое дает Будхай, нет никакого сомнения, что перед нами именно лук с миджратом. Он описывает его как лук, предназначавшийся для пожилого человека, который больше не мог использовать обычный лук и стрелы, и даже приводит его прозвище – «друг старого человека».

Примерно то же самое мы читаем в марокканской рукописи: «Для стариков и молодых, в чьих руках нет достаточной силы, чтобы использовать тяжелые луки и длинные стрелы, персы создали разновидность лука со стрелами, называемую хусбан или давдар (происходившие от майджры)».

Аналогичное турецкое приспособление для упрощения стрельбы было устроено иначе. Оно представляло собой желоб примерно 6 дюймов в длину, изготовленный из рога, дерева или слоновой кости, иногда его отсрочивали кожей, закрепляя с правой стороны лука. Желоб не мешал стрелку натягивать тетиву, направляя полет стрелы.

Гораздо более широкое распространение получило кольцо для натягивания тетивы, которое стрелок надевал на большой палец. Для натягивания тетивы длинных луков и некоторых национальных разновидностей требовалось приложить значительное усилие, оттянув ее двумя или тремя пальцами или зажав между безымянным и большим пальцами. Еще большая сила и специальная техника захвата тетивы требовались для стрельбы из короткого и мощного сложного лука. Обычно тетиву оттягивали большим пальцем, который поддерживали еще одним или двумя. Морс называл такой захват монгольской отмычкой. В марокканской рукописи описаны монгольские, персидские, турецкие и греческие захваты.

Кольцо для большого пальца сильно облегчало эту работу. Его делали из золота, серебра, бронзы, железа, яшмы, халцедона, слоновой кости, рога или кожи. С помощью последнего материала удавалось обеспечить большую точность, поэтому в ряде случаев изготовленные из других материалов кольца для большого пальца покрывались кожей и имели выступающий отворот (kulak). В марокканской рукописи дается следующий совет: «Знайте, что лучник, использовавший железный, медный, серебряный или золотой наконечник, при прочих равных не превзойдет в стрельбе того, у кого имеется только кожаный щиток для большого пальца».

Описывая персидских лучников, сэр Джон Шарден писал в сочинении XVII в.: «На своем большом пальце они носят кольца шириной в дюйм и полдюйма толщиной, которым натягивают тетиву лука. Обычно кольцо изготавливают из рога, слоновой кости или нефрита, то есть разновидности зеленого алебастра. Кольцо правителя сделано из легкой и прочной кости и окрашено в красный и желтый цвета, рассказывают, что оно напоминает яркие перья на голове большой птицы, живущей на острове Цейлон».

Об отличительных особенностях колец известно немного, их датировка затруднена. Можно только сказать, что ближневосточные и индо-персидские кольца имели с одной стороны расширение, чтобы прикрыть кончик пальца (рис. 57). Кольца, изготовленные из жадеита и украшенные драгоценными камнями, имели только декоративное значение. Так, на портрете Селима Пьяницы, хранящемся в Портретной галерее дворца Топкапа, он изображен как раз с таким кольцом на правой руке. Хороший лучник всегда носил свое кольцо в специальной коробочке, прикрепленной к поясу. Отметим еще гоша-гир – любопытное приспособление, которое использовалось для распрямления покоробленных концов лука.

Кроме различных способов натяжения тетивы, существовала не менее сложная техника фиксации и отпускания стрелы при выстреле. Не случайно Марди перечисляет не менее пятнадцати основных и шести дополнительных приемов. Отметим специальные приемы, предназначенные отдельно для конных лучников, стоявших неподвижно или стрелявших на скаку, из укрытия или из-под щита, державших одновременно щит и саблю, стрелявших двумя стрелами и т. д. Один из марокканских авторов дает следующие советы по поводу того, как надо отстреливать львов: «Не следует пытаться стрелять во львов иначе как верхом на хорошо выезженном коне, обученном движению как вперед, так и назад. Его хвост следует тщательно расчесать или, что было бы гораздо лучше, сбрить, чтобы лев не мог вонзить в него лапы. Если лев нападет на вас, бросьте ему плащ или часть одежды. Пока он займется «добычей», вы сможете отъехать от него на безопасное расстояние, впрочем, это уже будет зависеть от скорости вашего коня.

Затем обернитесь и выпустите стрелу. Если лев снова набросится на вас, убегайте от него зигзагами. Тогда ему будет сложнее догнать вас. Если же лев начнет отставать, подпустите его примерно на расстояние в семьдесят локтей и стреляйте снова. Если лев попытается в третий раз наброситься на вас, продолжайте убегать от него зигзагами до тех пор, пока он не устанет и не выбьется из сил. Тогда, наконец, вы сможете приблизиться к нему на максимально безопасное расстояние, зависящее от того, насколько он вымотался, и выстрелить. Но и в этом случае вам следует держаться настороже, пока вы не поразите льва стрелами.

Некоторые утверждают, что лев не бросится на охотника до тех пор, пока его хвост остается поднятым. Но как только он опускает хвост, так нападает.

Некоторые полагают, что в том случае, если животное разъярится и соберется напасть, на льва следует набросить сплетенную из волос и пропитанную смолой сеть или аркан. Пытаясь освободить лапы, он еще больше запутается. Тогда и нужно выстрелить, и да пошлет Господь вам удачу».

Персидские и арабские лучники предпочитали стрелять в заднюю часть животного (рис. 52), достигая нужного результата после продолжительных тренировок. Одна из методик, связанная с охотой на льва, предполагала, что следовало гарцевать на лошади по мягкой почве, быстро выпуская стрелы в оставленные животным следы. Так обозначали действия льва, рыскающего в поисках охотника.

Приведем рекомендацию марокканца по отстрелу птиц в область крыла: «Есть быстро летящие и медленно летящие птицы. Попасть в быстро летящих птиц, таких как голуби и ласточки, можно только случайно. Поэтому нечего и разрабатывать особую методику. Иначе обстоит дело с медленно перемещающимися птицами с вытянутыми крыльями, такими как аисты, орлы, грифы и тому подобные. Здесь существуют известные приемы стрельбы, освоить которые можно благодаря специальной тренировке.

Они заключаются в следующем. Возьмите два самых длинных шеста, какие удастся найти, вбейте их в землю примерно на расстоянии в двадцать локтей. Протяните между ними веревку и прикрепите к ней плоский предмет величиной в птицу. Это и будет ваша мишень. Сядьте на лошадь и пустите ее между шестами, держа наготове лук. Лучше всего выпустить стрелу, находясь прямо под мишенью, чтобы движения лошади не мешали вам. Научившись прицеливаться и попадать в мишень на тихом ходу лошади, постепенно ускоряйте ее бег, чтобы научиться попадать в цель с бегущей лошади.

Когда вы научитесь попадать в неподвижную мишень первым выстрелом с бегущей лошади, можете переходить к охоте на летящую птицу, поскольку освоенная вами методика позволяет стрелять, когда всадник перемещается, а мишень неподвижна. Соответственно на охоте, при стрельбе в летящую птицу, все происходит наоборот: лучник неподвижен, а мишень движется.

Если у вас нет лошади, проделывайте все упражнения бегом, если вам не нравится бегать, то для достижения намеченного переходите сразу к стрельбе в летящую птицу, пока вам не удастся добиться нужного результата. Теперь несколько советов, как этого лучше достичь. Если речь идет об аисте, орле или грифе, то есть птицах, вытягивающих крылья при полете, то цельтесь в верхнюю часть клюва, быстро натягивайте лук и не мешкая стреляйте.

Если речь идет о птицах, крылья которых обычно не вытянуты, или о птицах, которые не отличаются быстротой перемещения (скажем, о журавле, цапле или вороне), то направляйте лук в то место, которое находится в одном локте от его клюва. Затем быстро и не мешкая спускайте тетиву. И даже тогда не дадим никаких гарантий в том, что вам это удастся, поскольку выпущенная стрела может попасть в крыло».

Птиц и мелкую дичь удавалось сбить с помощью майджры. Иногда пользовались небольшим цилиндрическим удлинителем, прикрепленным к головке стрелы.

Во время охоты на летящие стаи небольших птиц использовалась другая методика, основанная на применении «виляющей» стрелы. Обычно такие стрелы не имели оперения, а на головке у них делалась небольшая зарубка. Вскоре после выстрела такая стрела начинала вращаться, продолжая лететь в сторону цели.

Синдские лучники из Индии применяли этот метод посвоему. Держа лук горизонтально, они устанавливали стрелу под таким углом, чтобы она начала вращаться сразу же после выстрела. Арабы считали такой способ стрельбы неудобным, о чем можно прочитать в уже упоминавшейся нами марокканской рукописи: «Не следует употреблять в пищу птиц, убитых таким образом, поскольку их фактически забивают до смерти. Однако тех, что были поражены головкой стрелы и убиты с благословения Господа, можно есть».

Появляясь перед публикой, турецкие, персидские и русские верховые охотники всегда привлекали всеобщее внимание. С левой стороны у них свисал саадак – футляр для лука и сабля, с другой – колчан. В саадак обычно входила половина лука, как и колчан, он отделывался кожей или расшитой золотом парчой. Иногда саадачный прибор украшался бронзовой, серебряной или золотой отделкой.

В качестве превосходного образца можно отметить посеребренный и позолоченный футляр Георгия Уджлаки, датированный 1627 г., хранящийся в Баденском краеведческом музее в Карлсруэ. Богато орнаментированные колчаны можно увидеть и на персидских рисунках XIV- XVI вв., среди них и изображение хвоста снежного леопарда, который иногда сплетается с выступающими головками стрел. У колчанов часто имелся наружный карман, явно предназначенный для особых стрел или удлинительных приспособлений.

Достигшие необычайной точности в стрельбе из луков турки не переставали удивлять европейских путешественников. Так, фламандский дипломат де Басбек, с 1554 по 1562 г. служивший послом в Константинополе, так описывает их в своих воспоминаниях: «Турки считаются искусными мастерами в стрельбе из лука. Они начинают обучение в возрасте семи-восьми лет и продолжают его до восемнадцати или двадцати лет, постепенно увеличивая силу своего оружия, и достигают такого совершенства, что могут поразить даже мельчайшую цель своими стрелами. Их луки не намного мощнее, чем наши, но, несмотря на небольшой размер, они чрезвычайно упруги, это объясняется тем, что они изготовлены из дерева, склеенного с бычьим рогом, и обмотаны проклеенными сухожилиями и льняной веревкой.

Такие луки не отличаются большой мощностью и используются для охоты. Тренированные турки легко натягивают их, доставая концом стрелы до своего уха. Заметим, что так может натянуть лук только человек, обладающий соответствующей силой… Точно направив свою стрелу, турки способны попасть человеку в глаз или в любую другую часть тела. Там, где они упражняются в стрельбе, вы можете увидеть, как они искусно это делают, пять из шести стрел попадают точно в яблочко (по размерам оно не больше доллара), причем даже не пробивая и не повреждая его, а точно вонзаясь в цель».

Одним из величайших достижений турок была стрельба по летящей или удаленной мишени. Соревнования по стрельбе проходили на площади, находившейся в окрестностях Константинополя, под названием «Площадь стрел». Имена победителей увековечивались на каменных столбах. Дистанция для стрельбы обычно определялась мерой, приблизительно равной длине турецкой стрелы и в среднем составлявшей 25 дюймов (около 60 см). Именно здесь в 1798 г., используя специальные стрелы, султан Селим III (как говорится в записях) смог выпустить стрелу на 972 ярда. Свидетелем стал английский посол сэр Роберт Эйнсли.

Традиционно лучники стреляли на 600-800 ярдов. Конечно, известная доля вымысла в подобных охотничьих рассказах существует. Очевидно одно: есть и некоторые достоверные источники. В 1794 г. секретарь турецкого посольства в Лондоне заявил, что сделал всего лишь хороший выстрел, хотя он был произведен на расстояние в 482 ярда. Очевидцами его выстрела оказались свидетели, которым можно было доверять. Руководивший серией опытов с турецкими луками сэр Ральф Пейн-Галуэй добился результата в 421 ярд.

Следя за такими «выступлениями» и имитируя действия профессионалов, многие добивались сходных результатов. Неудивительно, что во многих восточноевропейских странах, таких как Австрия, Германия, Венгрия и Польша, которые контактировали с турецкими воинами, население переняло турецкий стиль стрельбы из лука и использования стрел.

На гравюре Леонарда Бека изображен император Максимилиан I верхом на лошади, стреляющий из составного турецкого лука (рис. 53). Альбрехт Дюрер изобразил различные составные луки на своих гравюрах на дереве «Мученичество святого Себастьяна», «Четыре всадника апокалипсиса» и «Святой Михаил, сражающийся с драконом» (ок. 1500).

На рисунке «Геракл и стимфалийские птицы», хранящемся в Немецком национальном музее в Нюрнберге, выполненном в то же время, изображен лучник, натягивающий мощный составной лук, представлен также и турецкий футляр для лука. Известен не только изобразительный, но и письменный источник. Олаф Магнус, автор «Истории готов, шведов и вандалов» (1555), описывает лучников (некоторые из них на лыжах), охотящихся на различных животных, скорее всего с составными луками.

В Италию и Испанию составные луки вполне могли занести арабы, совершавшие свои захватнические набеги вдоль северных берегов Африки [1] . На итальянской картине «Чудо быка» из церкви Сан-Анджело в Вико Д’Абате близ Флоренции изображен охотник с составным луком. Считалось, что лучшими в Европе стрелками из составных луков были венецианцы.

Полное и достаточно детальное представление об их устройстве и снаряжении для стрельбы дает картина Витторе Карпаччо, написанная в 1493 г. и хранящаяся в Академии. В Музее Клюни в Париже находится охотничий лук, крылья которого выполнены из рога, вставленного в металлический захват и украшенного серебряными накладками. Скорее всего, он изготовлен западноевропейским мастером XVII в. и является одной из последних попыток превзойти лучшие образцы азиатских луков.

Оружие зажиточного боярина — турецкий композитный лук

Все мы в детстве играли в индейцев и сами мастерили себе луки. Как правило, это были прямые ветви деревьев сантиметра два в диаметре, стянутые за края капроновой веревкой. Стрелы мастерились из оконных реек и птичьих перьев. Однако предметом настоящей зависти были составные луки былинных богатырей. 
С помощью, пожалуй, лучшего в нашей стране мастера по составным лукам Мариана «Марио» Калдарару мы попытались построить лук, идентичный тому оружию, которое применялось на Руси в XVI-XVII веках. Дело в том, что своего технического совершенства луки достигли именно тогда, за мгновение до того, как огнестрельное оружие сделало это некогда грозное оружие спортивным инвентарем.

Берег турецкий

Мы остановились на так называемом турецком композитном луке — самом мощном, технологически сложном и компактном. В Европе такие луки именовали «византийскими» или «венецианскими», по названию мест, через которые они поступали в Европу. Несмотря на высокую стоимость, в XVI веке эти луки были распространены повсеместно — от Китая до Англии. Сохранились изображения английских рыцарей, стреляющих из такого оружия, — с легендарным двухметровым английским «лонгбоу» особо не погарцуешь.

Английские длинные луки вообще стоят особняком. Основное их достоинство — это дешевизна и технологичность. Делались они из одного куска тисового дерева достаточной длины, и цена тисовой заготовки определяла стоимость лука. Английский тис считался довольно посредственным материалом и часто шел на изготовление личного оружия — стрельба из лука считалась в Англии национальным видом спорта. «Боевой» тис завозился из Испании и Италии. Служил тисовый лук недолго — несколько месяцев, потом упругость утрачивалась и лук ломался. Впрочем, это никого не расстраивало — в обозе английской армии всегда следовали мастера-оружейники с достаточным количеством тисовых заготовок. На изготовление персонально подогнанного под стрелка лука у мастера уходило не больше полутора часов времени.

Интересно, что нигде в Европе, кроме Англии, не было массовых подразделений лучников. Дело в том, что искусству владения луком нужно учиться, как правило, с детства, годами оттачивая навыки. А в континентальной Европе крестьянам настрого было запрещено владеть любым видом оружия. И лучниками там были немногочисленные профессиональные военные, преимущественно дворяне, которые могли позволить себе более компактные, мощные и долговечные композитные луки.

В Россию это оружие поступало через степи на юго-востоке и стоило баснословных денег, поэтому владеть луками могли также только зажиточные дворяне. Впрочем, существуют предположения, что наши далекие предки скифы уже пользовались составными луками — сохранились изображения конных воинов с маленькими компактными луками. Оружие такого размера, сделанное из монолитного куска дерева, не имело бы никакой боевой ценности.

На Руси простые составные луки начали изготавливать предположительно с X века. При раскопках в Новгороде был найден фрагмент плеча составного лука из трех склеенных слоев: березы, можжевельника и сухожилий. К XV веку русские мастера потихоньку разобрались с основными хитростями турецких луков и начали изготавливать аналоги, а к концу XVI — началу XVII века и вовсе сравнялись в мастерстве с басурманами.

Выбор дерева

Изготовление композитного, в частности, турецкого лука — процесс трудоемкий и долгий, а потому и дорогой. В древние времена на изготовление одного лука у мастера уходило до трех лет! Сейчас на это требуется год. Но если сильно изловчиться, как говорит Марио, можно уложиться и в четыре месяца. Это как раз наш случай. Впрочем, при правильном уходе турецкий лук живет несколько столетий.

Для изготовления луков мастера используют разные сорта древесины — клен, акацию, кизил, тис, орешник и т. д., в зависимости от того, что растет в пределах доступности. Для нашего лука Марио выбрал ясень и клен. Ясень будет использоваться как материал для плеч лука: он гибче клена и обладает крупными порами, обеспечивающими хорошее проникновение клея. Древесина клена, из которого решили делать законцовки лука — «уши», довольно крепка, хорошо противостоит истиранию и выдерживает напряжения, испытываемые «ушами».

Для заготовок ясеня используют бревна не более 15 см в диаметре. В идеале радиус годовых колец на заготовках должен совпадать с радиусом поперечного изгиба рога. Заготовка колется на плашки, из которых выбираются образцы без сучков. После первичной обработки в нашем случае получаются заготовки ясеня толщиной 7,5 мм. Их вываривают в воде, чтобы освободить дерево от сока. В процессе вываривания воду дважды меняют, и плашки становятся более пластичными. Затем пластины зажимают в деревянной пресс-форме с профилем плеч лука для придания нужного изгиба и оставляют для просушки на полтора месяца в прохладном месте. Пока ясень сохнет, из клена вырезают концы нужного радиуса и рукоять.

Материалы для будущей склейки и сборки нашего лука приготовлены. Слева направо: рог индийской коровы, кожа питона, плечо лука, жилы, концы лука (один обработанный, другой — еще нет), рукоять. Можно начинать работу

Этапы сборки: конец лука

Плечо и рукоять отдельно

Плечо и рукоять в сборе

Лук рогатый

Рог крепится на живот лука и при стрельбе работает на сжатие. Мастера использовали рога буйволов, индийских коров, горных козлов или антилоп — в общем, что удавалось достать. Нам достался рог индийской коровы. На лук уходит не весь рог — вырезается только внешний радиус, причем острие, где рог толще, при склеивании будет направлено к рукояти. Вырезанные заготовки для придания пластичности вывариваются в воде 2−3 часа, после чего под прессом их формуют в пластины. Пора переходить к сборке. Для этого нужен клей.

Секрет фирмы

Одним из самых главных секретов древних мастеров-лучников был рецепт клея, почти как секрет лака у скрипичных мастеров. Существует масса разных технологий изготовления клеев. Японцы, например, для своих луков используют рисовый клей. Важны и условия, в каких будет эксплуатироваться оружие. В теплых странах с влажным климатом, например Средиземноморье, идеален рыбий клей, плохо пропускающий влагу. Для наших условий лучше подходит клей из сухожилий, более гигроскопичный, легко улавливающий влагу из воздуха и защищающий лук от высыхания и растрескивания в сухих условиях континентального климата. К тому же сухожильный клей феноменально прочен — до 100 кгс на см2 на разрыв.

Для клея нам потребовались ахилловы сухожилия коров, которые были тщательно очищены от жира и прочих примесей и опущены в кипяток на 15 минут. Сливаем воду с остатками жира, промываем сухожилия и режем на мелкие кусочки. В древности для следующего этапа мастера наливали в керамический горшок чистейшую дождевую воду и вываривали в ней сухожилия на углях в течение недели. Нынче дождевая вода уже не та — много всяких примесей, поэтому используется дистиллированная. И горшочек на углях неделю не томится — Марио вываривает сухожилия в скороварке всего за 2,5 часа. В итоге получается чрезвычайно крепкий сухожильный бульон, который процеживают и охлаждают. Получившееся очень твердое желе режут на мелкие куски и высушивают. Все, клей готов.

Теперь по мере надобности нужное количество клея распускают в теплой воде и используют. С каждым последующим нагревом сухожильный клей теряет от 10 до 15% своих свойств. Поэтому мастера его повторно, как правило, не используют.

У древних мастеров на варку клея уходило не менее недели. Сухожилия вываривали в чистой дождевой воде в керамическом горшочке на углях. Мы рационализировали этот процесс: вместо дождевой воды взяли дистиллированную, а вместо горшка — скороварку. Соответственно, и время приготовления конечного продукта сократилось, причем весьма значительно — до двух с половиной часов.

Основательный подход

Пора браться за изготовление основы лука — соединить воедино рукоять, плечи и законцовки. Дерево клеится так называемым соединением «ласточкин хвост». Места соединения предварительно грунтуются 4−5 слоями жидкого клея. Потом места соединения нагреваются, над электроплиткой наносится густой клей, части соединяются, крепко-накрепко заматываются веревкой и оставляются сохнуть. Зимой, в пересушенном воздухе квартиры, это занимает дня два. Летом, когда влажность побольше, — неделю.

Один из важных этапов — наклейка рога. На животе лука процарапываем небольшие бороздки для лучшего проникновения клея. После этого основа грунтуется — наносим на нее слой жидкого клея и сушим. И так 3−4 раза. Далее наносим слой густого клея, намертво зажимаем основу с прижатым рогом в специальные тиски и дополнительно обматываем веревками. Затем нагреваем над углями, удаляя излишки клея, и оставляем сохнуть на неделю. Самое время заняться сухожилиями.

Для увеличения площади склейки на конце лука прорезают бороздки; клей наносят на подготовленную поверхность; части лука крепко соединяют, заматывают веревкой и оставляют сохнуть. На фото — склеенная основа лука после снятия стягивающих веревок (вверху — живот, внизу — спина)

Тянем жилы

Сухожилиями покрывается спинка лука. Для этого используют те же сухожилия, из части которых мы сварили клей. Неиспользованные жилы либо две недели высушиваются на солнцепеке, либо два дня — в термостате при температуре 50˚С, после чего специальным молотком разбиваются на волокна. Далее разводим клей в теплой дистиллированной воде и при температуре 45˚С вымачиваем жилы, после чего аккуратно выкладываем их на плечи лука, а сам лук подвешиваем за концы на веревку для просушки. Высыхая, жилы начинают изгибать лук в обратную сторону, чему помогает и сила тяжести. Через неделю процесс повторяется. С каждым новым слоем концы все более приближаются друг к другу, а лук начинает все более напоминать краба. Мы ограничиваемся тремя слоями сухожилий, так как наш будущий лук рассчитан на силу натяжения в 40−45 кгс.

Так разбивают молотком сухожилия для получения волокон.

Это один из важных этапов изготовления лука. Рог распиливают острым ножом, выбирают нужную пластину, смазывают ее клеем и плотно прикладывают к животу лука с предварительно процарапанными бороздками для лучшего проникновения клея. Затем крепко зажимают пластину вместе с основой в специальном станке-тисках и обматывают веревкой

Финишная отделка

Однако сухожилия на луке заметить невозможно — снаружи их всегда заклеивают кожей, причем делается это не столько для красоты, сколько для предохранения от излишков влаги. Традиционно для этого используют змеиную кожу или пергамент (телячью кожу), хотя иногда употребляют и бересту, которой покрывали луки, например, в Новгороде.

На лук наносят клей, тонкая кожа вымачивается, оборачивается вокруг лука и плотно обматывается лентой. Не закрывают кожей только рог. Через сутки ленту снимают, и лук еще на месяц отправляют на просушку.

Теперь осталось только покрыть лук натуральным лаком — смесью различных смол. Для нашего лука Марио использует 5 частей даммаровой смолы, 4 части очищенного живичного скипидара и четверть части льняного полимеризированного (на солнце постояло) масла. Все это варится на водяной бане и аккуратно наносится на лук. Накладывать более двух слоев нет смысла — лак начнет растрескиваться. Ну вот, лук почти готов. Через неделю можно будет натягивать тетиву.

В древности тетиву изготавливали из разнообразных материалов: сыромятной кожи, шелка или растительных волокон. Одним из самых доступных материалов была, безусловно, кожа. Чаще всего использовали шкурку белки. Ее резали по спирали на длинные тоненькие ремни, из которых и плели тетиву. Такая тетива более-менее удовлетворительно вела себя только в районах с низкой влажностью — например, в континентальном Китае. В противном случае она впитывала влагу и начинала тянуться, теряя свои свойства.

Китайцам же принадлежит и технология изготовления более продвинутой тетивы — из шелковых нитей. Для этой цели древние мастера предпочитали не обычные шелковые нити, получаемые при поедании личинками тутового шелкопряда листьев тутового дерева, а более прочные нити шелкопряда, питающегося листьями терновника. Не менее тридцати нитей переплетали между собой, а потом плотно обматывали несколькими слоями шелковой нити. Такая тетива сама по себе была очень дорогим изделием, которое мог позволить себе далеко не каждый воин.

Кочевники, жившие к северу от Китая, использовали для изготовления тетивы сухожилия животных. Этот материал быстро выходил из строя под воздействием не только дождя, но и тумана, несмотря на покрытие из воска. Поэтому, по мнению китайских историков, кочевники предпочитали не совершать набеги на Китай во время сезона дождей.

Самая же лучшая тетива получается из растительных волокон: льна и пеньки, традиционных экспортных товаров Древней Руси. По мнению нашего мастера Мариана «Марио» Калдарару, шелковая тетива обычно выдерживает 250−350 выстрелов из лука с силой натяжения в 35 кг. Лен же легко переносит и тысячу выстрелов. Вот почему мы остановили свой выбор на этом материале, тем более что в нынешнее время использовать в нашей стране пеньку просто небезопасно (поскольку этот материал — не что иное, как волокна конопли).

На словах процесс изготовления тетивы прост. Сначала лен мнут и вычесывают. Затем при помощи специального веретена из него вытягивают нить. После этого из отдельных нитей делают связки, которые перевивают в группу связок, только в обратном направлении. Готовую тетиву пропитывают воском, чтобы отдельные нити более плотно прилегали друг к другу и не впитывали влагу. Все. Лучшая в мире средневековая тетива готова.

Вычесывание льна. Процесс, в котором наши прабабушки были профессионалами

Другой, почти утраченный навык — вытягивание льняной нити из пряжи.

С перьями, но не птица

Самый замечательный лук ничто без соответствующей стрелы. 

А их требовалось немало — боекомплект лучника составлял от пары десятков до пары сотен стрел. В принципе, стрелы можно делать и из дерева, например дуба, но лучше всего подходят трубчатые растения: бамбук, камыш и тростник. Трубка более стойка к изгибу, оставаясь при этом относительно легкой. К тому же она лучше сопротивляется удару при сходе стрелы с тетивы. Кстати, современные композитные стрелы также имеют трубчатую конструкцию.

В Древней Руси лучшие стрелы делали из тростника, растущего на юге современной России. Впрочем, вместе с луками на Русь попадали как готовые стрелы, так и заготовки из бамбука. Исходя из этого, мы и остановились на бамбуке. Интересно, что для каждого конкретного лука изготавливают особые стрелы — определенного диаметра и длины. Понимание этих нюансов приходит с опытом, и на них мы останавливать свое внимание не будем.

Для стрел выбирают заготовки бамбука, у которых не более двух колен. Идеально ровных заготовок, как правило, не бывает, поэтому первая операция — это правка древка.

В древности эту операцию проделывали над углями, сейчас того же эффекта можно добиться над кухонной плитой или — уж совсем без романтики — при помощи строительного фена. Бамбук нагревают до состояния, когда он слегка начинает менять цвет и становится пластичным (главное — не передержать, когда заготовка начнет обугливаться), и выпрямляют в специальных зажимах.

Следующая операция — оба конца плотно обматывают сухожилиями и проклеивают. После высыхания специальным сверлом в торцах высверливают конические отверстия, в которые на клею вставляют деревянные шпеньки.

В пятке стрелы высверливают паз для тетивы, который снаружи снова обматывают сухожилиями и проклеивают. После просушки в сухожилиях вновь прорезают паз, концы которого упруго сходятся к концу. В итоге стрела плотно, как пальцами, обхватывает тетиву. В древности это было необходимым условием для стрельбы на скаку.

Один из самых важных используемых нами материалов — сухожилия, которые мы применяли при изготовлении как лука, так и стрел. Настоящая композитная технология наших предков!

На одном крыле.

Немаловажная часть стрелы — оперение. Именно оно стабилизирует стрелу в полете и позволяет ей попадать в намеченную цель. Конструкция правильного оперения фактически была одной из первых практических задач аэродинамики. Впрочем, самой аэродинамики как науки еще не существовало, поэтому охотники конструировали оперение методом проб и ошибок. Получалось вполне неплохо.

Обычно оперение состояло из трех перьев, расположенных под углом 120 градусов вокруг задней части черенка стрелы. Иногда использовали и два пера, но тогда стабилизация была хуже. Четыре пера хорошо стабилизировали полет, но создавали большое аэродинамическое сопротивление.

Жесткие маховые перья различных птиц (на Востоке предпочитали лебедей, а также хищных птиц: орлов, ястребов или соколов; мы использовали гусиные перья) асимметричны, то есть загнуты в ту или иную сторону в зависимости от того, левое это крыло или правое. Поэтому для изготовления оперения стрел использовали перья только одного крыла. Перья крепились либо прямо, либо «винтом», в последнем случае они при выстреле закручивали стрелу и тем самым обеспечивали дополнительную стабилизацию (правда, уменьшая скорость полета). Какие перья использовать, зависело от манеры стрельбы лучника: если стрела ложилась справа от рукояти, в полете она закручивалась против часовой стрелки. В этом случае нужны были перья из правого крыла, и наоборот. Перья крепили к черенку стрелы клеем и приматывали по всей длине, иногда в черенке делали специальный паз под каждое перо.

Длина и высота, а также форма оперения (в плане) определялись назначением стрелы. Для стабилизации (то есть точности) нужна бóльшая площадь оперения, для скорости и дальности полета — меньшая. Для охоты, кроме высокой точности, требовалась также и бесшумность, поэтому, чтобы уменьшить шум при сходе стрелы и во время полета, высоту уменьшали (подрезая перья), одновременно увеличивая длину. Часто для охотничьих стрел использовали относительно мягкие маховые перья совы, известной своим бесшумным полетом. Во время военных действий применяли стрелы со специальной формой оперения и относительно большой высотой («планирующие») для стрельбы на дальние дистанции навесом, а также сигнальные стрелы со свистками, «парашютирующие» вниз над полем боя. Были также и «учебные» стрелы, оперение для них делалось из одного пера, обернутого вокруг черенка в виде винта Архимеда — благодаря этому стрела быстро тормозилась и летела совсем недалеко.

Крылья-перья Для оперения стрелы мы использовали гусиные перья, крашенные под индюка. Как правило, каждый воин стремился к тому, чтобы его стрелы отличались от стрел товарищей. Это достигалось как цветом и формой оперения, так и раскраской древка.

У наших предков наиболее ценились перья хищных птиц: орлов, ястребов, соколов. На Востоке использовали перья лебедей, а индейцы Северной Америки — перья индюка. Кстати, до появления европейцев индюков выращивали исключительно ради перьев, не употребляя их мясо в пищу.

Для крепления оперения на стрелу Марио использует современный инструмент собственного изготовления. Чем пользовались для этой операции наши предки, для нас так и осталось загадкой

Параллельно работе над тетивой и стрелами мы выполняли одну из последних операций по изготовлению собственно лука — оклейку спины лука сухожилиями. Для начала жилы вымачивают в жидком клее при температуре 45С, после чего их аккуратно наносят на плечи лука, а сам лук подвешивают за концы на веревку для просушки. Высыхая, жилы начинают изгибать лук в обратную сторону. После высыхания процесс повторяется. В нашем случае мы ограничились тремя слоями сухожилий.

Для нашей стрелы мы выбрали самый простой наконечник треугольной формы, который наши предки применяли как на охоте, так и в бою с противниками, не защищенными серьезными доспехами. Для крепления наконечника мы выбрали черенковый тип — как более технологичный в изготовлении и прочный в эксплуатации. При изготовлении стрелы мы также использовали специальный современный инструмент — конические сверла, которыми в бамбуковой заготовке выбирались отверстия под деревянные заглушки. Для точного крепления оперения на черенке стрелы (под строго определенными углами) мы использовали специальные зажимы для перьев, позволяющие закреплять оперение на стреле

Подобно тому как для одного и того же стрелкового оружия существуют боеприпасы различных типов, так и для решения различных задач использовали специализированные стрелы. Одним из факторов специализации была «боеголовка», то есть наконечник. Существовало огромное количество различных вариантов. Перечислим лишь самые основные.

Для охоты на мелких пушных зверей использовали томары — тупые костяные наконечники. Удар стрелы с таким наконечником оглушал зверя, но при этом не портил ценную шкуру.

Стандартные плоские наконечники различной формы применяли на охоте и в бою с противником, не защищенным доспехами. Пробить броню они не могли. Для этой цели применялось особое оружие — бронебойные стрелы с трех- или четырехгранными калеными стальными наконечниками, способными пробивать легкие пластинчатые доспехи. Для лучшей бронебойности наконечники смазывали жиром или воском. Против воинов в кольчугах использовали стрелы с игловидными наконечниками — они просто проникали между кольцами.

Еще один вид охотничьих наконечников — это срезни, похожие на латинскую букву «V» (широким концом вперед). Два заточенных лезвия легко врезались в плоть или перебивали птицам крылья. Эта идея получила свое продолжение и в боевых трехлопастных наконечниках, где использовали три заточенных лезвия, расположенные под углом 120 градусов вокруг черенка. Такие стрелы наносили тяжелые и долгозаживающие раны. «Калибр» этих наконечников мог быть достаточно большим, что позволяло стрелять по кавалерии врага (а именно по лошадям), сея в его рядах панику и беспорядок.

С точки зрения технологии крепления наконечники бывают двух основных типов — втульчатые и черенковые. Втульчатые крепятся на древке не очень прочно и при выдергивании стрелы из раны, как правило, остаются в теле. Черенковые же держатся намертво, они гораздо более технологичны в изготовлении (обычно именно такая конструкция использовалась для бронебойных наконечников). Мы остановились на черенковых.

Все, все компоненты готовы. Осталось только испытать средневековый лук и сравнить его с современным композитным блочником.

Изготовление композитного лука из натуральных материалов по турецкой методике.

Сначала выпиливаем заготовки. Я взял в этот раз клен. Можно и другую древесину, скажем, ясень, орех, вяз и т.п. Главное — необходимо выбрать кусок ствола, отвечающий хотя бы самым базовым требованиям: а именно, отсутствие растрескиваний, сучков, наплывов, внутренних разрывов и смещений слоев, слои должны быть равномерными и располагаться вдоль плоскости будущих плеч, а не поперек. Найти такую заготовку в древесных магазинах, где продаются пиленые доски, практически невозможно, поэтому лучше взять бревно.

Лиственные деревья богаты соком, в состав которых входят различные сахара. Не вдаваясь в подробности, скажем просто — они вредны для работы плеч. Соответственно, прежде всего, избавляемся от внутридревесного сока. Для этого варим в горячей воде, вяло ходящей, а не бьющей ключом, минут 40, можно до полутора часов, но не стоит передерживать. Опыт — лучший учитель. Задача этого этапа — избавиться от сока в древесине, чтобы в дальнейшем он не кристаллизировался и не рвал волокна изнутри при многократных сгибаниях, а также, чтобы сделать древесину податливой для сгиба и сушки на шаблоне.
Пока древесина горячая, приматываем ее к шаблону и оставляем сушить в прохладном месте. Так, говорят, раньше лыжи делали. Повторяем тот же процесс для второго плеча.

Далее, когда все высохло, делаем рукоятку из удобной древесины. Я взял тоже клен. Можно и березу, вполне соответствует задаче.
По размеру руки владельца, как он себе представляет удержание лука, подгоняются размеры, делается клин на обоих концах для склейки. Размечаем карандашом места вклейки на плечах. Плечи и концы рукояти пора пометить в процессе подгонки, чтобы не перепутать при склейке. Вырезаем клин для вклейки рукояти.

Выпиливаем бруски для рожек «сайя». Делаем их квадратными в сечении, где-то 4 см. Варим, также, и очень быстро на шаблон — гнем и фиксируем. Почему быстро? Потому что при большой, относительно, толщине, остывшее дерево не гнется! А может даже треснуть. Что не всегда критично, потому что потом все равно геометрию подгонять, снимать излишки древесины.
Затем, когда через несколько дней дерево высохло, подгоняем под верхние концы плеч. Тот же процесс — подготовка для вклейки на клин.

Теперь важный этап — все склеиваемые поверхности проходим зубастой циклей (см. фото), для получения равномерных параллельных бороздок, для увеличения площади склеиваемой поверхности. Шаг между зубцами около 2 мм.
Разводим на водяной бане (60 градусов) заранее приготовленный сухожильный клей. Объем — на донышке банки. Грунтуем поверхности для склейки. Слой высыхает — новый слой кладем. Так до 7 раз. По мере работы клей в банке становится все гуще. Грунтовка становится все глаже. Такая вот незамысловатая хитрость.
Потом останется только нагреть над любым источником тепла и — состыковать для склеивания.
Затем склеиваем части лука и придем ему необходимую, по турецким традициям, форму и размеры. Источников достаточно много, один из тех, которым можно пользоваться — вот такая простенькая схема.

Среди прочих операций над девесиной — снятие 1-2 слоев со стороны спины лука там, где плечи должны работать.
Особое место в изготовлении лука играют сухожилия. О них следует рассказать подробнее, памятуя те вопросы, которые любит задавать интересующаяся публика.
Используются сухожилия крупного рогатого скота. Приобрести их можно на рынках Москвы, да и других городов, надеюсь, где разделывают туши быков, коров и телят на говядину для потребления в пищу. Сухожилия эти никуда не идут, их обычно мясники рубят и добавляют в наборы для холодца. Короче, как договоритесь. Мясники — публика своеобразная, к ним подход нужен.
Сухожилия шейные и спинные — как правило, содержат не так много коллагена, как сухожилия скакательные, которые больше работают при жизни КРС. Поэтому, просите вырезать сухожилия с ног, но не кусками, а целиком.
Мелкие сухожилия пойдут на клей, их все равно лучше на кубики порубить, а скакательные, самые длинные, надо сохранить для наклейки на лук. С сухожилий необходимо снять лишние пленки, тщательно удалить весь жир под проточной водой.
Использовать можно оба слоя сухожилия, и наружную оболочку, и внутренние, собственно сухожилия.

Прежде всего, перед тем как сушить сухожилия, оболочку лучше с них снять. Она также сушится, и также наклеивается. Внутренняя «вилка» длиннее, но ее сложнее разбивать на волокна. Оболочка расщепляется легче. Сушить надо в тени, ультрафиолет плохо влияет на коллаген. Если на улице, то под навесом, а лучше в помещении. 

Готовые «стекловидные вилки» хранятся долго в сухом прохладном месте, где-нибудь в шкафу, в коробке, но чтобы без выпадения осадков. В целом, они выглядеть должны так:

Перед наклеиванием, их необходимо расщепить на волокна. Для этого используется специальная приспособа, которая помогает «стекло» превратить в ниточки. Вот она:

А кто говорил, что будет просто?
Теперь о другом назначении сухожилий — стать клеем.
Это очень непростой процесс. Многие сошли с дистанции, так и не победив его.
Методика варки в скороварке: сухожилия говяжьи (ахилловы), очищенные от жировых плёнок, бросить в кипящую воду (обычную, из крана) и подождать, пока они сожмутся, воду слить.
Очистить ещё раз от оставшихся плёнок и всяких прирезей. Сами жилы буду иметь консистенцию резины, и полупрозрачный, желтоватый цвет. После — нарезать их на кубики-кусочки и сложить в стеклянные банки, по размеру влезающие в вашу скороварку. Складывать так, чтобы жилы занимали одну треть объема банки, залить банку на две трети дистиллированной водой. Банки — в скороварку, разместить их так, чтобы стенками не касались друг с другом или проложить между ними тряпочки. Залить в скороварку на дно воды, чтобы покрыла поддон, на котором стоят банки.
Закрыть скороварку.
Поднять клапан.
Поставить на огонь.
Как только из клапана пойдёт пар, не сильно, а только начнёт идти — клапан закрыть.
После, с момента как из закрытого клапана начнёт идти пар, засечь время — 2 часа.
Прошли два часа — снимаем скороварку с огня и даём остыть, не открывая клапан!
Остыла до состояния, что можно держать руку на стенке скороварки — достаём банки, содержимое выливаем через сито в посуду, в которой будем выпаривать клей.
Выпариваем, постоянно помешивая, до консистенции густого растительного масла, потом сливаем в пластиковые ванночки (тара из под селёдки кусочками — подойдёт), к которым клей не пристанет намертво и — в холодильник остывать.
Остыл клей — достаём из тары и режем его смоченным в воде ножом на кусочки — вешаем на верёвочку и сушиться.
Окончательно высохшие кубики клея снимаем с веревок и укладываем в герметично закрывающиеся банки, хранить следует в прохладном темном месте.
По мере необходимости, достаем кубики и распускаем на водяной бане при температуре около 60 градусов по Цельсию.
Еще одна нетривиальная тема — рога. Задача рогов, которые наклеиваются на живот лука, работать на сжатие. Что такое рог и почему он оказался настолько пригодным для изготовления луков, что в течение многих тысяч лет никто ничего лучшего не придумал?
Прежде всего, рог — это затвердевшие переплетенные между собой волоски, так сказать, плоть от плоти животного. Так распорядилась эволюция, что часть волосяного покрова оформилась в ороговевшие наросты. Соответственно — рог имеет структуру, сходную с войлоком, или точнее, с плетеной шерстяной веревкой. Известно, что при скручивании, волокна, из которых состоят шерстинки, настолько тесно переплетаются между собой, что способны сохранять форму после многократных попыток изменить ее.
Если детально исследовать структуру рога, то можно увидеть, что состоит он из спиралевидно закрученных структур, которые также состоят из более мелких спиралевидно закрученных структур, и так далее, до совсем уж микроскопических размеров. Таким образом, получается, что в виде рога мы имеем идеально сбалансированную пружинную систему, которая лучше всего работает именно на сжатие, что неудивительно, если обратить внимание, как животные используют свои рога: удары, гашение падений, как у горных козлов и баранов, и практически никогда — на растяжение.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, заметим, что лучше этой природной демпфирующей пружины, пока никто ничего не придумал.

Итак, берем рога индийской коровы, которые отличаются своей длиной, и которые можно купить в любом магазине, торгующем товарами для исторических реконструкторов. Они там роль сигнальных рогов выполняют.
Пилим узкой ножовкой с мелкими зубьями. Пилить необходимо по внешней стороне рога, там, где длина пластины получается максимальная.
Итак, рога распилены и с помощью плоской цикли им придан уплощенный профиль. Цель циклевания — чтобы при расплющивании роговая пластина не лопнула.

Теперь варить и плющить, плющить, плющить.
Кто будет рукодельничать — обратите внимание на профиль торца пластины.

Сначала варить. В баке виден торец роговой пластины, если заметно.

Тут вода кипит в течение 40 минут. Плюс-минус 10 минут не влияет.
Главное, подготовить «плющилку» заранее, чтобы установить пластины с минимальной потерей тепла.
Пластину берем щипцами — горячая!- укладываем между двумя кусками мощной фанеры. Видно на фото. Сжимаем руками и засовываем в плющилку. Там два домкрата автомобильных гидравлических обыкновенных. Зажимаем до дури. Степень дури — строго индивидуально. Когда на второй пластине я услышал подлый, за душу берущий хруст — понял, что дури было слишком. Но делать уже нечего. Забываю про них на 3-4 дня. Раза два в день захожу, чтобы поджать, усушка..

Вынул рог из плющилки.
Вот что получилось. На фотках можно разглядеть разметку карандашом, как надо будет вырезать полосу ровную.

В связи с отсутствием нормальных рогов, можно использовать не две полоски, а …. шесть!
Достаточно сложно выбрать равномерную полосу рога из коровьих, пусть даже длинных индийских рогов. Много трещин, видать бодливые они.
Можно вырезать несколько полосок поменьше из почти-никуда-негодных-рогов. Выкроить сантиметров по 10-15 нормальной роговой пластины.
Расплющенные пластины необходимо, как уже сказано, обрезать для придания нужной формы, и надо браться за циклевание и шкурение, дабы пластины были равномерной, пусть не совсем одинаковой, но близкой друг к другу размерности, чтобы между ними наблюдалась преемственность на стыковках.
Шкурить лучше вручную, только на начальных этапах можно воспользоваться электромеханическими приспособлениями, но очень осторожно, чтобы не испортить такой, теперь уже очень дорогой материал.
Да еще и внутреннюю поверхность роговых пластин надо очистить от пленки, которая выстилает рог изнутри, иначе ни один клей не поможет.
Пластина роговая клеится на плоскую поверхность плеча. Сечение плеча в это время строго прямоугольное. Но рог, особенно коровий, имеет одну сторону плоскую, другую слегка выпуклую, см. фото. Когда отрежешь от пластины рога все лишнее, она получается узенькая (по ширине плеча), и более плоская, чем изначально. Потом циклями края пластины, уже приклеенной к плечу, необходимо закруглить. А дерево с другой стороны, под сухожилия, заовалить по краям и выбирать лишнее в рабочей части. Ну, возле сайи красивый переход сделать можно. То есть уже начинается эстетика. И получается линзовидность сечения плеча лука.
Приклеиваем рог на живот лука. Методика приклеивания стандартная. Сначала зубчатыми циклями наводим бороздки на рог и на плечи. Глубина бороздок до 0,5 мм, этого вполне достаточно, чтобы значительно увеличить площадь склеиваемой поверхности. Грунтуем жидким сухожильным клеем, пока все бороздки не заполнятся. Далее, прогрунтованные поверхности нагреваем над электроплиткой и плотно прижимаем друг к другу. Стягиваем шнуром и закрепляем. Потом надо прогреть тщательно, чтобы клей запузырился. Теперь, когда он высохнет, он усядется и притянет склеиваемые поверхности с неимоверной силой. Готовность склейки можно понять по ослаблению крепежа — поскольку произойдет усушка.

После того, как рог высох, настает очередь более точной подгонки стругами и циклями разной кривизны, в соответствии с шаблонами, деревянной составляющей.

Наконец, настает черед сухожилий. Работа с ними очень кропотливая, требует большого терпения и усидчивости. Кроме молотка, которым разбиваются сушеные сухожилия, нужны еще стальной гребешок и трудолюбивые руки.

Необходимо добиться, чтобы вес сухожилий для обоих плеч был одинаков. Но учтите — именно сухожилия придают силу лука. Количество сухожилий должно быть разумным — чтобы не получился лук для Геракла, который будет годиться лишь на то, чтобы украшать собой стенку и ждать героя…
Теперь очень серьёзный момент. Нельзя ничего жирного даже рядом проносить. Вплоть до того, что сало есть воспрещается, а то можно надышать такого, что все сухожилия отвалятся. На руки — резиновые перчатки. И теперь, вплоть до покрытия готового лука лаком — никогда не касаться его голой рукой.
Теперь необходимо клеить, клеить и клеить. Иногда скоблить циклями. И снова клеить.

О клее: всего в процессе используется три типа клея:
1. грунтовка (очень разбавленный клей),
2. средний по концентрации (для сухожилий) и
3. высокой концентрации (для рога).

Расщепленные и расправленные волокна, пучком погружаются в клей, пропитываются, теперь ничто не должно отвлекать (телефоны выключены, на дверной звонок не реагируем), пока сухожилия не кончатся, прекращать процесс нельзя. Количество сухожилий определяется опытным путем.
Сухожилия накладываются вдоль лука, перекрывая друг друга на кончиках. В этом вся фишка — сухожилия, по мере высыхания клея так переплетаются друг с другом, что образуют однородную стекловидную рубашку, которая сохраняет пластичность, пока есть хоть капля влаги внутри, а она там всегда.
  После часа закрепления клея, а «вставать» он начинает буквально через считанные минуты, когда он не слишком хватает за кожу рук, необходимо обмотать его бандажом из резинового бинта, разрезанного предварительного на удобные кусочки.

Теперь сохнет сутки — двое.
Поверхность клея выравнивается с помощью циклей. Заодно удаляется выступивший жир. Полностью он не удаляется никогда. После каждой сушки будет вылезать.
Кладется второй слой сухожилий по той же методе, только место приклейки слегка отличается.
Так же подсушивается, обматывается резиной, сохнет сутки — двое, разматывается, ровняется …
Кладется третий слой, который уже закрывает и боковины, и рукоятку, короче все, что надо.
Сухожилия будут сжимать плечи, и заворачивать их друг навстречу другу. Насколько завернут — зависит от материала. На самом деле завернутость плеч в «бараний рог» ни о чем не говорит. Точнее, говорит, но совсем о другом. Если лук свернут в кольцо — значит, из него еще ни разу не стреляли. А значит — никто не может сказать, будет он стрелять или сломается при первом испытании.
Если он так пролежал достаточно долго, то, скорее всего, придется его размачивать, снимать старые, окаменевшие жилы, отклеивать рог и наклеивать все свежее…

На этой фотографии видны следы резинового бандажа. Бандаж уже снят, лук досыхает в открытом виде.
На этих фотографиях видно состояние сухожильного покрытия: сухожилия прозрачные, как и клей, их соединяющий, но отдельные волокна еще можно различить. Поскольку материал фактически один и тот же (сырые сухожилия и клей, сваренный из тех же сухожилий), соединение получается на грани сплава.
На второй фотографии — пробная циклевка в целях выравнивания поверхности сухожильного покрытия. Пока еще рано. Масса хватается за сталь. Пусть еще подсохнет.
Следующий этап: на высохшие сухожилия укладывается дополнительный «жгут» сухожилий. Точнее он наращивается слой за слоем, нитка за ниткой, формируя что-то наподобие гребня по оси лука.
Я специально сфотографировал сырые сухожилия, чтобы было их лучше видно, благодаря беловато-мутному цвету. Когда они высохнут, они не будут отличаться от остальных сухожилий.

Тем, кто будет делать лук сам, нужно запастись терпением (это понятно) и материалов заготовить луков на пять, не меньше. С первого разу не получится — это точно. Со второго и третьего — тоже. Далее возможны варианты, как говорят умные люди.
Сам процесс очень тонкий и требует, кроме терпения, еще и огромного опыта, который приходит лишь с количеством сделанных луков.
Очень много моментов, которые невозможно описать, потому что невозможно уловить.
Например, как описать, что влажность сухожилий на луке надо измерять губами или щекой?
Если изгиб одного плеча стал отличаться от изгиба другого, что делать? И это зависит еще от того, в каком месте случилось такое отклонение…
Надо добавить сухожилий, или убавить циклей? А тогда сухожилия перережутся…
В описанном производственном процессе рог пришлось два раза отклеивать и менять. Скрытые дефекты. Коровы были бодучие. Дефекты выявились уже после наклейки.
Пришлось из кусков набирать. Вариант со сплошной накладкой на рукояти не прокатил, стал задирать другие куски. Пришлось вернуться к хрестоматийному — стыковка на середине рукояти с прокладкой из кости.
И так до бесконечности.
К примеру, плечи были явным винтом, пропеллер — куда там, хоть на самолет вешай. Даже с наклеенным рогом заворот остался.
После наклейки сухожилий и сушки — винтокрылость прошла. Остается слегка поправить зеркальные стороны рожек (сайя), сняв на клин буквально пару миллиметров. Чтобы тетива по оси ходила.
А если этого всего не знать заранее?
Только опыт — сын ошибок трудных.
Дерзайте, отважные, и не оглядывайтесь на маловеров.
Лук был отшлифован со стороны сухожилий. Вопиющие неровности и задиры были безжалостно сошкурены.
Основная забота — не порвать сухожилия.
Затем была выделана шкура ягненка. Шерсть снята, кожа высушена и размята. Получился пергамент.
Покупным решил не пользоваться. Дорог он нынче и листы меньше означенного ягненка.

Кожа грунтовалась разбавленным клеем. Потом, наносился грунт на сухожилия, после чего кожа, предварительно распущенная на полосы, прижималась к луку. Обмотка резиновым бинтом — уже традиционно. Следы обмотки еще видны. Излишки кожи срезаются скальпелем. Рог кожей не покрывается. Кожей покрыты лишь сухожильные бандажи на стыках роговых полос.
Кожа получилась грубее, чем пергамент. Теперь внутри сухожилий и древесины законсервировано некоторое количество влаги, которая и обеспечивает работу этого древнейшего композита.
Нет, в реальности все гораздо сложнее, чем в этом описании. Например, было решено поставить лук во влажное место, где подтекает из трубы вода и идет интенсивное испарение, чтобы еще влаги набрал, а то суховат.
Потом — на тепелики, греть-гнуть-выдерживать, греть-гнуть-выдерживать. И так, пока не примет желаемую форму.
Таинственный процесс тепеликования. Угли натуральные. Хотя, положа руку на сердце, электроплитка удобнее.
Ну, вот, свершилось. Слава Богу! Длительный технологический процесс завершен, теперь только тонкая настройка. Строить, строить и строить. Ну, и украшательства всякие.
Ощущения — изумительные. Тянется комфортно, после схода с кобылок — четко ощущаешь рывок, как на блочнике (точнее наоборот, на блочнике, как…). Стрела сходит ровнёхонько. Даже в тесноте, на 12 метрах, приходит в щит ровненько — хоть угольник проверяй. WindFighter — нет-нет да закинет стреле хвост туда или сюда. А тут — каждый выстрел как под копирку. Не мишень, а расческа. Прошу простить за лирическое отступление.

Еще несколько важных, на мой взгляд, моментов, на которых надо заострить внимание читателей.
Симметрия плеч закладывается при столярной обработке заготовок. В идеале, делаешь одну, потом по ней точную копию — вторую. Обычно их и ведет в одну сторону, так что в результате это ведение компенсируется само по себе. Если незначительное.
Тепелики позволяют согнуть плечи в равной степени, придать им желательный изгиб. На самом деле этого можно и не делать, можно оставить плечи прямыми, как это и делают тувинцы, монголы, чжурчжэни, тунгусы, маньчжуры и многие другие.
А до тепеликов, пока идет сборка, все это дело равномерно подгоняется, циклями циклюется. На плечах тоже 1-2 слоя убирается, именно там, где должно плечо работать.
А как сухожилия наклеил, да еще кожей закрыл — это все, тут уже ничего скоблить не получится.
Сухожилия лучше разминать и разглаживать, пока еще поддаются. Ну, если уж совсем большие неровности образовались — можно. Но перерезать сухожилия не стоит. Обрабатываются только верхние слои и то, надо стараться утончить, а не срубить.
Если уж совсем неудачно получилось, тогда предстоит размачивание и разборка лука, и — повторение пройденного.
Тиллеровка помогает увидеть недостатки работы плеч. По мере необходимости следует нагреть участок плеча, нуждающийся в корректировке, и попытаться исправить на тиллере.

Собственно — устройство для тиллеринга — это брус с вырезами под тетиву на разном удалении от лука. Греешь, выдерживаешь на первом рубеже, потом греешь, выдерживаешь на втором рубеже, и т.д., пока не достигнешь максимального задуманного растяга лука.
О циклевании.
Рог циклюется неоднократно. И в процессе подготовки роговой полосы, и после наклеивания на деревянную основу плеч. Тут нужно соблюсти профиль, желательно сделать шаблоны по выбранному типу лука и скрупулезно по ним сверяться.
Высохшие жилы циклевать следует крайне аккуратно и то, если уж совсем нет другого выхода. Циклевка высохших жил показана лишь для придания эстетически гладкой поверхности, чтобы наклеенное герметизирующее покрытие (кожа, пергамент) имело приятный для глаза вид и на ощупь не вызывала отторжения.
Ниже приведу несколько фотографий крупных планов разных участков лука. Лук начал проходить процедуру «украшательства». Рог покрашен в приятный черный цвет. Рожки (сайя) покрашены в красный цвет и на самые кончики наклеены костяные пластинки, для упрочнения кончиков и предотвращения сколов при неаккуратном обращении. Все это покрыто тонким слоем лака и пока сохнет. Далее планирую нанести по возможности красивые узоры. Работа будет ручная, поэтому возможно всё… Надеюсь получится не очень страшно.

Появление и развитие

Принцип действия лука очень прост. Согнутая дугой гибкая палка стремится распрямиться. Если стянуть её концы тетивой, то при распрямлении она сообщает стреле энергию, достаточную, чтобы заставить её лететь на расстояние, существенно превышающее дальность броска дротика.

По своей конструкции луки делятся на:

• простые, состоящие из цельного куска дерева;
• усиленные, в которых цельная деревянная основа усиливается в определённых местах накладками из пластин дерева, рога или кости;
• сложные, в которых древко лука состоит из более чем одного слоя материала, причём деревянная основа представляет собой цельный по всей длине лука кусок;
• составные, в которых древко лука собирается из нескольких коротких частей, изготовленных из различных материалов, каждый из которых характеризуется особыми физическими свойствами.

Технология изготовления усиленных и сложносоставных луков появилась в глубокой древности на Ближнем Востоке, где всегда остро ощущался дефицит качественной древесины. Кочевники из Великой степи, со своей стороны, очень рано начали экспериментировать с использованием в конструкции лука различных материалов и достигли в этих поисках значительных успехов.

Изображение амазонок, стреляющих из скифских луков

В эпоху классической древности широкое распространение приобрёл маленький Σ-образный двояковыгнутый «скифский» лук. Изображения «скифского лука» представлены на десятках, если не на сотнях памятниках художественного искусства, от Южной Европы и Ближнего Востока до Центральной Азии, причём на всех памятниках он выглядит почти одинаково. Судя по этим изображениям, длина «скифского» лука могла колебаться в среднем от 60 до 110 см, что позволяло эффективно его использовать как пешим, так и конным воинам. Небольшой по размерам ,«скифский» лук был очень мощным оружием. Согласно надписи из Ольвии, Анаксагор, сын Димагора, выстрелил из такого лука на расстояние 521 м.

Дальнейшее развитие производственных технологий привело к появлению сначала лука кушано-сасанидского, а затем гуннского типа — более крупных и мощных, части которых изготавливались из различных пород древесины, сухожилий и роговых накладок. Чередуя при помощи накладок на деревянную основу жёсткие (рога и рукоять) и гибкие (плечи) части лука, степные народы достигали прекрасных результатов в лучной стрельбе.

Заключение

Турецкий лук – одно из самых популярных спортивных орудий. Он является не только оружием, но и памяткой истории Османской империи.