Ручная коса: основные составляющие и правила использования

Дедов инвентарь

Результат резки полностью зависит от того, правильно ли подготовлен инструмент. Василий Адамович Новиков на том же турнире по разделке не раз был свидетелем того, как даже опытные участники посреди соревнований ломали крепления косы, рукоять. Ручная коса все-таки сугубо индивидуальный инструмент, который нельзя пустить в ход. Да, завод в Арты предлагает готовые решения по комплектации косы ручной работы: металлическая коса, рукоятка, стандартный крепеж, но основная часть стригальщиков, по наблюдениям Василия Адамовича, приезжает на конкурс уже с уже подготовленными косами деды и прадеды. Новикову в марте следующего года исполнится 70 лет, но он каждый год ездит на турнир по косилке, а недавно еще и привел команду из четырех односельчан, мужчин и женщин, которым косы он тоже готовит сам.

«На соревнованиях необходимо, чтобы косарь прошел 100 метров без отдыха, — говорит Василий Новиков. — Я когда-то преодолел это расстояние с косой за 6 минут. Но мне уже за 60, в соревнованиях нет возрастных групп, тридцатилетние со мной на равных. Мне сложно с ними конкурировать. Поэтому я подготовил замену Олегу Зубкову, в прошлом году он занял первое место, в прошлом году второе, а я четвертое.

Рукоять косы должна быть повернута относительно плоскости косы на 45 градусов. Фото: Алексей Кунилов

Звонкая и прыгучая

Василий Новиков непременно едет на турнир со своей старой артинской косой 1964 года выпуска, достает ее из чехла только для соревнований, бережет. И не случайно такие косички сейчас больше не производят.

— Теперь косы изготавливаются штамповкой из металлопроката, а раньше их ковали вручную. А при ручной ковке лезвие косы уже не тупится, — объясняет свою любовь к старинной косе наш собеседник.

Коса – самое главное в арсенале косилки, и все зависит от выбора режущего инструмента. Даже среди современных штампованных косичек нет двух одинаковых. Лучше выбрать тот, который выше реагирует на удар. Но есть еще один старинный способ выбора косы, которым поделилась наша собеседница. Он шпионил за ним в детстве: мужчины в местном хозяйственном магазине удивили его, выбрав косу с помощью . спичек. Одну из них располагали по слюнной ткани ближе к ягодицам, густой части слюны, а головку другой спички слегка подталкивали. На хорошей косе загорелась спичка. Но чем беднее тесьма, тем меньше «прыгает» спичка. Наш клипер не смог объяснить механизм этого действия. Но он уверяет, что такой метод работает без сучка и задоринки.

Заготовлено для будущего вязания из черемухи. Фото: Алексей Кунилов

Устройство косы и выбор ее ножа

 Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косы, рукояти, клина, кольца. В ноже различают обух (рис. 30, в), пятку, острие, полотно, лезвие и носик. Ножи изготавливаются из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Плетеные ножи еще называют литовскими (от слова «литой»).

  

Косовые ножи в зависимости от длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший косой нож? Плетеное полотно должно быть без расслоений и трещин, гладким и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровностей на полотно прикладывают плоскую пластину или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож в пятку, сжимали в руке и ударяли обухом по массивному деревянному предмету. Звук должен быть чистым и четким. Кроме того, о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять взяли за пятку, уперлись носом в покрышку, немного прижали. Если полотно равномерно тонет, а затем принимает первоначальную форму, нож исправен. Эти методы проверки не заброшены и в настоящее время.

Подготовка косы к работе

 Для эффективности косы в первую очередь необходимо правильно «подогнать» косу под высоту косилки. Сначала определяют расстояние АВ (рис. 30, б), т е высоту, на которой надлежит прикрепить ручку тесьмы. Для этого впереди кладут тесьму, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Затем производится установка рукоятки на косу, т.е внешнее отклонение носика ножа от окружности, проведенной ниткой из точки В (присоединение рукоятки к косе) с радиусом через точку А, рукоятка устанавливается, когда нож на оплетке лишь слегка прилегает к оплетке. Надавите пальцем в точке В, подведите тетиву к точке А и протяните ее к пятке ножа, затем переместите натянутый конец тетивы из точки А к носику косого ножа. В зависимости от физической силы косилки и плотности травы сцепление должно быть от 0 до 20 мм (чаще всего сцепление устанавливается равным нулю). После монтажа рукояти нож косы плотно фиксируют клином (см рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, так как непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество реза, так и на усилие при работе.

Косу удобнее держать, когда рукоять немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого фиксируют ручку на тесьме. Используются два типа ручек. Первый – когда прямую рукоятку загоняют в выдолбленное в тесьме отверстие и подклинивают снаружи (аналогично расклиниванию рукоятки молотка). Рукоять второго типа (см рис. 30, а) делают из свежесрезанной ветки черемухи или ивы диаметром 25-30 мм и длиной 350-400 мм. Посередине ее на глубину менее половины диаметра ветки проходит бороздка ок. 80 мм (в зависимости от диаметра оплётки), что предотвращает поломку заготовки при её перегибе вокруг оплётки. На концах заготовки делаются вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на тесьме концы ручки стягиваются шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что после ослабления шпагата ее можно перемещать выше или ниже по оплетке в зависимости от роста газонокосилки.

Плетёнка должна быть прочной и упругой, длиной 1,7-2 м. Лучше всего ее делать из однородной молодой ели, диаметр ствола которой составляет 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от корневой шейки. На заготовке срезают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, заготовку сушат в тени в вертикальном положении.

Чтобы прикрепить нож к тесьме, необходимо срезать ее конец под углом и на плоскости среза аккуратно выкопать углубление для острия пятки ножа. Для правильного крепления косы необходимо нож, еще неплотно прикрепленный к косе, положить на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет косого среза косы, чтобы лезвие на участке АА поднимается на 10-20 мм при скашивании на ровном лугу (низкий скашивание) и на 30-35 мм — при скашивании по бугристой местности, с неровностями (высокий скашивание). Если нож установлен неправильно, он будет подниматься и плохо срезать траву или, наоборот, наклоняться и падать на землю.

Клин, которым крепится косой нож после того, как он правильно присоединен к косе, сделан из прочного, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать по-разному: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится к косе винтами.

Как правильно насадить косу на косовище

На сегодняшний день существует немало производителей сельскохозяйственных инструментов, в том числе и плетельных машин. Но опытные машинисты склоняются к инструментам, проверенным годами и даже десятилетиями. Косу часто изготавливают вручную.

Помимо удара и заточки инструмента, у косы есть еще одно важное место. Как уже было сказано, это место крепления ножа к тесьме. Вы должны уметь правильно заплетать косу. Попробуем понять, что это не простое дело.

Косовище

Рукоять, на которую надевается косой нож, также называется косовищем или косой. Длина зависит от роста косы, в среднем она составляет от 170 до 200 см. Коса может иметь прямую или слегка изогнутую форму. Она должна быть без повреждений и упругой. Мастера, знающие свое дело, говорят, что оптимальным вариантом является молодая ель. Для этого выбирают ель диаметром 35-40 мм на высоте полутора метров. Затем с них снимают кору и удаляют сучки. Затем высушите в темной комнате. Получается отличная и прочная коса.

Насадка ножа косы на косовище

Косовищен заточен с одной стороны, это делается для упора в поле. Когда вам нужно заточить косу, этот конец упирается в землю. Перед тем, как вставить нож, необходимо поставить косу вертикально, острым концом вверх и далее по точкам:

1. Нижний конец тесьмы отрезается под небольшим углом 10-15 градусов на расстояние 20-30 мм. В месте разреза для кончика пятки ножа сделано небольшое углубление.
2. Прежде чем сделать углубление, лезвие косы прикладывают к режущей поверхности косы. Таким образом стараются установить равное расстояние, от места крепления рукояти к тесьме до задней части пятки, и расстояние от того же места на тесьме до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине плоскости среза тесьмы.
3. И только потом делаете на плоскости косы отметку для шипа. Вырезается отверстие, чтобы шип входил в углубление с небольшим возмущением.
4. Для контроля подъема лезвия поверните свободно заостренную косу и положите ее с ножом на ровную поверхность. Между лезвием и поверхностью должен быть небольшой зазор.
5. Затем тесьма захватывается шнуром. Для этого пальцем одной руки прижмите шнур к тому месту тесьмы, где будет крепиться ручка, а другой рукой подтяните натянутый шнур к задней части пятка ножа. Прикрепите отрезок проволоки и подведите его к кончику носика косы. Если это расстояние на проводе соответствует расстоянию от ручки до носика, сцепление равно нулю. Он может быть положительным и отрицательным на пару сантиметров.

Мундштук ножа на косе.

После установки захвата нужно все надежно зафиксировать. Для этого забивается клин и надевается кольцо. Но иногда это делается кольцом с винтом. Метод достаточно надежен и в последнее время используется достаточно часто. Но это из области самоделок, в магазинах такие устройства не продаются.

Самое надёжное крепление ножа

Как было сказано выше, есть способ надеть косу на рукоять, намертво и на века. Конечно, по старинке это не вяжется, но время не стоит на месте и современные мастера придумывают новые гаджеты. Это делается следующим образом:

• деревянный клин убирается;
• в металлическом кольце проделывается отверстие под болт и нарезается резьба;
• кольцо устанавливается на косу до упора;
• лезвие косы крепится затяжкой болта.

Современный способ крепления ножа к косе.

Со временем болт может прикипеть и крепление останется на века. Но лучше этого не допускать. Чтобы при необходимости можно было сменить лезвие ножа.

Ёлка – не палка

Мало выбрать косу, ее еще нужно посадить. Их сажают на плетенку – ствол дерева. Идеальный материал для плетения – срубленная в лесу небольшая елочка. Сырая ель долго сохнет, если коса нужна срочно, надо искать сушеную ель. Чтобы прикрепить тесьму к толстому концу тесьмы, сделайте косой срез под углом 10-15 градусов – к нему будет крепиться пятка тесьмы.

«Если срез сделать круче, коса будет резаться полосками, а стрижка будет похожа на прически какой-нибудь молодежи сейчас: полоска волос, полоска, остриженная наголо», — шутит собеседник.

Обычно для крепления тесьмы используют деревянные клинья и втулки, но клинья часто усыхают, и тесьма начинает сходить, так работать нельзя.

«На соревнованиях я видел, что многие мужчины кладут резинку между клином и пяткой косы, чтобы устранить этот дефект, — говорит Василий Адамович. — Косари из Якутии обычно обматывают место крепления косы металлической лентой для крепости. И косу прикрепляем по-другому, и мне больше нравится наш способ.

На Урале для крепления косы часто используют металлическое кольцо с болтом, устройство очень надежное. Во время работы болт можно подкручивать, что очень удобно. Но почему-то такие устройства сейчас никто не производит.

Хомут с болтом — самый надежный, по мнению Василия Новикова, способ крепления косы. Фото: Алексей Кунилов

Обработка и заточка лезвия

Ручку будем монтировать методом наездника, он проще и можно использовать вариант настройки. Если ленточная шлифовальная машина недоступна, подойдет и угловая шлифовальная машина. Единственное, с спусками становится сложнее.

Читайте также: Диван на кухню: 75 симпатичных идей уютного уголка для семейного отдыха

В первую очередь нужно для наглядности нарисовать эскиз будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забудьте, что ручка будет навесной, поэтому сделайте вал удлиненным. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать закрепку:

1. Сделав набросок, вырежьте его и приложите к кончику косы, обведите маркером. Рисуйте так, чтобы носик и острие лезвия совпадали, в дальнейшем будет меньше бюрократии с их выводом.
2. Следующий шаг – зажимаем заготовку в тиски и аккуратно вырезаем «черновую» часть болгаркой. Во время резки следите за температурой, обязательно поливайте водой и не допускайте перегрева, иначе металл может размягчиться и вся работа пойдет насмарку. И простите за плевок. Получив деталь по чертежу, пройдитесь шлифовальным кругом и удалите все зацепы и фаски.
3. Пора переходить к выводу спусков. Также рекомендуется отметить их симметрично с обеих сторон маркером и вынуть под одинаковым углом на ленточно-шлифовальном станке. Или закрепить «болгарку» практичным способом, использовать ее как мясорубку. При этих работах опять же недопустим перегрев, постоянно поливайте деталь водой.

Чертеж изготовления ножа из косы.
После удаления спусков необходимо заточить лезвие. Выберите тип режущей кромки самостоятельно. В зависимости от назначения ножа сталь можно затачивать очень остро. Для завершения работы клином важно его заточить, сначала специальным кругом. А потом вручную наждачной бумагой от крупной зернистости к мелкой.

Виды кос

В зависимости от различных деталей различают следующие виды косы: литовская, горбуша и серпан.

Литовка

Литовка – самая распространенная коса ручной работы. У него длинная, прямая, прямая рукоять, коса, лезвие, клин с кольцами.

Горбуша

Горбуша — с короткой изогнутой ручкой. Предназначен для стрижки травы на очень неровной местности и в труднодоступных местах, например, вокруг пня и т д

Минус в том, что пользоваться им приходится в согнутом состоянии.

Газонокосилка лучше всего подходит для выравнивания газона. Существуют электрические и газовые модели, а современные газонокосилки имеют еще и функцию мульчирования.

Серпан

Серпан – с коротким полотном (до 35 см). Используется для удаления жестких видов растений (кустарников, зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, ручки и барашковой гайки.

Важно!Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь срезать. При неправильном использовании он быстро испортится и желаемого результата добиться не удастся.

Серпан в сложной форме безопасен для транспортировки.

Заточка и отбивка косы

Новый косой нож затачивают с нижней стороны лезвия по всей его длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом из сегментов удается легким нажатием срезать пучок травы. Шлифовка облегчает последующее обрывание плетенки. Заточите нож к носику косы.

Отключать нужно как новую оплетку, так и во время работы. Кажется, косу сложно бить — «мяч» и «шар» молотком по лезвию. Но в этом, казалось бы, простом деле есть и сложные вещи. Клиперы знают, что это работа небыстрая (не менее получаса), а главное, требующая сноровки, сноровки и особого опыта. Давно есть мастер по плетению — уважаемый человек в селе, к нему приезжают со всего села.

Стук позволяет сделать лезвие тонким по всей длине лезвия ножа. В результате выкрашивания в металле ножа образуется наклеп, повышающий прочность и твердость металла, а следовательно, и срок службы лезвия. Коса отрезается на специальной небольшой наковальне (бабке). Вершина может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Головка загоняется в вертикальную деку 1. Лезвие отбивается молотком с узким бойком по косам (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром бруске.

Рис. 31.

Иногда отбивают косу обыкновенным молотком с широкой головкой, на узком цевье. Этот способ позволяет выполнить эту операцию несколько быстрее, но требует определенной сноровки, сноровки. Бабка должна быть мягче металла на ноже косы.

Орудие для нанесения ударов косой и правки ее в полевых условиях: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для нанесения ударов косолазным ножом: 1 — узкая бабка; 2 — шины; 3 — магазин; i — молоток с узким наконечником; г — лопата; 1 — берестяной футляр; 2 — поясной ремень; 3 — штанга; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток так, чтобы он не слишком нагружал руку. При работе тяжелым молотом рука быстро устает, поэтому полностью выключить косу не представляется возможным. Кроме того, от сильных ударов лезвие косы из твердой стали трескается и крошится, а если сталь в косе мягкая, то лезвие скручивается и при разрезе скалывается в кривых местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится снова бить по косе.

Высота лавки 3 (рис. 31, б) и настила 1 зависит от роста человека, которому предстоит сбивать косу. Удар начинается с пятки ножа, а его передняя часть (носик) поддерживается правым коленом ноги, стоящей на стойке скамьи. При ударе средней частью ножа нос и пятка поддерживаются коленями правой и левой ноги соответственно, и, наконец, пятка ножа поддерживается левым коленом при ударе его передней частью и носом косы.

Перед нанесением удара нож косы необходимо окунуть в воду на полчаса. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом взбивания.

Если коса для рубки не снимается с косы, то для обеспечения плотного прилегания ножа к цевью необходимо установить специальную подставку с упором для удержания конца косы в таком положении по высоте так, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к черепу.

При постукивании нож косы кладут на головку ложи обухом вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону хлыстовой косы. Таким образом, верхняя (лицевая) часть полотна выключается. При этом клинок придерживают левой рукой, регулируя положение отбиваемой части клинка, при этом клинок во время удара прижимается к бабке большим пальцем.

Ширина биения 1,5-2,5 мм. Более широкое лезвие ломается, по нему приходится снова бить, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне ход удара хорошо виден, если кончик молотка периодически смачивать в воде. Вода очищает место удара, в результате чего на полотне появляется светлая, довольно заметная полоска, по которой удобно следить за границей биения.

При нанесении ударов удары начинают наносить с пятки ножа параллельно лезвию, молоток поднимают на 4-5 см и через каждый миллиметр наносят размеренные, одинаковые, не сильные удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, по диагонали или несколько раз в одно и то же место — это вызывает волнение (закручивание) лезвия, растяжение в длину, изгиб. Поэтому не следует стремиться сбить косу одним ударом молота, необходимо повторить необходимое количество проходов для более тщательного отбивания лезвия.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косу над рукоятью, а правой — саму рукоять, и обхватывают ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, верхнюю часть туловища слегка поворачивают влево, немного сгибают — и начинают резать круговыми движениями справа налево.

Коса может споткнуться о камень или неровность, при этом часть лезвия загнётся в сторону, затупится. Для исправления поврежденного лезвия косилка всегда должна иметь при себе шпатель (рис. 31, г) — берестяной ящик 1, прикрепленный к ремню ремнем 2. В ящике находится брусок 3 и гладкий стальной брусок 4. Для приведения лезвия в порядок конец косы втыкают в землю, нож просушивают ворохом травы, берут стальной прут, прижимают к поврежденному участку лезвия и расправляют так, чтобы он взял нормальное положение. После этого лезвие затачивается стержнем.

Если выбрано хорошее лезвие косы, правильно (как описано выше) установлено на косилку, умело заточено и отвернуто, то с такой косой легко работать.

Что нам понадобится

Необходимо заранее подготовить сухой еловый прут, длина которого должна быть не менее полутора-двух метров, два металлических кольца (внутренний диаметр и ширина — 4 см), клин из сухого березового прута, кусок веточки черемухи и кусок прочной бечевки.

Не стоит удивляться такому «ботаническому» подбору древесных пород: каждая из них обладает своими уникальными качествами, незаменимыми в той или иной ситуации. Кстати, для древка идеально подходит не ель, а осина. Вот только достаточно прямой осиновый столб найти довольно трудно, а елка есть в каждом лесу.

Как готовить древесину?

Этой проблеме следует уделить особое внимание. Изучив инструкцию, как посадить косу, необходимо срубить подходящее дерево, немного очистить его от коры (достаточно простейшей черновой обработки), а затем подвесить и закрепить на конце приличный груз.

Последний сделан так, чтобы вал не погнулся в процессе сушки. И это очень важно, так как правильно посадить косу можно только на прямую косу.

Подготовка инструмента

Чтобы качественно сбить оплетку, необходимо иметь гладкую бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их шлифуют на станках. Ну и конечно нужен гладкий молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скошенных краев от ударов. Пользоваться качественным инструментом удобно, ведь все видно, а результаты штрихов предсказуемы. Если молоток или передняя бабка расположены неровно, при ударе могут появиться нежелательные вмятины, которые, если их вовремя не удалить, могут повредить лезвие.

Делаем ручную косу для травы

Кошу долгое время помогал родителям, еще в годы оккупации. После изгнания гитлеровцев работы в этом отделе прибавилось — нужно было обеспечить кормом собственный и колхозный скот. Но косарей в деревне не хватало, многих унесла война. Они много работали. Утром к себе, а уже в 8-9 утра вышли на колхозные грядки. Итак, вырезаем. Я нарисовал эскиз основного инструмента косы. Длина ручки 1,8-2,2 м в зависимости от роста рабочего. Материал — ель диаметром 4-5 см. После вырубки нужно снять кору: получается красивый оттенок. Обрезаем ветки и после частичного высыхания зачищаем их рашпилем по дереву. Нижний конец срезан наискось под углом около 30° к оси рукояти. В верхней части скоса сверлом или стамеской делается отверстие (или углубление) для кончика косы. Металлическое кольцо является основной частью крепления косы к косе (рукояти). Когда я стану дачником, я сделаю из него выхлопную трубу диких «жигулей». Кольцо, как показано на картинке, имеет небольшую конусность. Широкая поверхность — к косе, узкая соприкасается с клином. Делаю из твердых пород дерева (дуб, ясень, сирень и т.д.). Последняя деталь в моей версии инструмента — ручка. Материал — дерево, хорошо поддающееся изгибу (дуб, липа, черемуха). Длина заготовки 35 см. В центре, в зависимости от диаметра рукояти, делается вырез с забором, благодаря которому рукоять обхватывает косу и прижимается к ней за счет сжатия рычагов шнуром.

Для обеспечения качества при гибке опускаем ручку в кипящую воду – древесина пропаривается и легко ложится на заготовку. После сгибания рычажки ручки связывают шнуром, изделие сушат, а затем обрабатывают, полируют. Надевать рукоятку на наконечник следует не разгибая, а подталкивая его к определенному месту. Он зависит от роста косы и равен расстоянию от земли до тазовой кости. При монтаже косы располагайте ее носком на расстоянии от рукояти, равном площади от низа косы до места прижатия рукоятки (расстояние 4-5, см рис.). Михаил Ежов (постоянный читатель и автор «Дачи») показывает два варианта расположения косы при ее закреплении. В моей практике такого не было. Трава должна быть скошена во всех случаях, а не сбиваться. Вы должны уметь правильно держать косу и правильно делать круговые движения. Замечу, что не все машинки для стрижки выполняют эту операцию одинаково. Одни прижимают косу к земле, другие, наоборот, поддерживают. У одних в конце подсечного хода левая рука поднимается вверх, другие остаются на одной высоте, как в начале ловли, так и в конце. Это дает не только навык, но и положение тесьмы по отношению к ручке.

Итак, когда все подготовлено, как описано выше, тесьма и ручка надежно закреплены. Жаль, что производители плетенок не выключают их перед продажей и не передают эти функции покупателям. Самое первое первоначальное выполнение этой операции затруднено, и не каждый желающий освоить профессию клипера может себе это позволить. Если мой голос услышат производители кос, пусть помогут нам, дачникам, работать на наших участках. Важное преимущество. Промышленные компании и частные предприятия в изобилии поставляют в торговлю прутья с ручками и без. Хорошее качество. В своей практике я не прибегаю к гашению победы, как после войны, так и сейчас. Я прибиваю наковальню пяткой молотка. Один блок для сидения, а другой для наковальни, причем последний на 25-30 см выше первого. Ножки сжаты и не позволяют обуви двигаться при ударе молотком. Левая рука держит косу и перемещает ее после каждого удара вперед или назад. Сбитое таким образом покрытие будет ровным и гладким. Толщина зависит от травы и площади, на которой будут проводиться работы. Заточка. Коса всегда должна быть готова к работе. Он должен быть хорошо заточен после удара. Я делаю это после сборки инструмента. Затачиваем в 2-3 шага. Сначала затачивается верхняя часть, при этом оплетка удерживается носком, затем нижняя часть, затем делается 2-3 прохода по всей длине лезвия. Брусок необходимо держать в плоскости лезвия косы, иначе его можно заточить до заусенцев в ту или иную сторону. Правильно изготовленные детали косы, а также хорошо нарезанное и заточенное лезвие – залог успешной работы с газонами, обочинами и другими участками, где требуется покос. Закончив стрижку газона, хорошо вымойте и высушите косу, иначе может появиться ржавчина.

Где взять или из чего сделать бабку

Эти простые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, их проще найти в Интернете, чем найти отдел косилок в городе. Если не удалось найти бабушку, можно сделать ее самостоятельно. В конце концов, это всего лишь кусок стали. Идеальны большие напильники, пружины, также можно починить и использовать старый молоток. Очень важно выбрать материал из достаточно твердой стали. Потому что если она очень мягкая, то затвердевшая тесьма при ударе раздавит ее. А возникающие неровности могут значительно повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Так бабка вбивается в деку, а само лезвие снимается с рукояти. Так будет удобнее работать. Если вы не хотите стрелять, нужно предусмотреть подставку для рукояти, которая у обычной косы помещается в удобном для нанесения ударов положении.

Перед работой лист погружают на полчаса в воду, где он темнеет. Это необходимо, чтобы увидеть край, который образуется после штрихов. Она будет намного светлее, чем остальная поверхность.

Косу кладут на бабку режущей кромкой к себе, после чего начинают бить по ней с пятки, не применяя большой силы и, так сказать, тяня сталь в свою сторону. Молоточек нужно подводить при ударе со стороны косы, а завершать движение, как бы тянущим на себя. Таким образом, металл постепенно начинает тянуться в нужном направлении. Не торопитесь и ускоряйте процесс более сильными ударами. Это может привести к неровному яйцу, которое может свернуться, или к полной деформации лезвия. В этом случае оплетка будет повреждена. Делать все стоит не спеша, ведь как сбить косу молотком – довольно трудоемкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки шла плавно, необходимо двигаться при каждом взмахе, двигаясь равномерно от пятки к концу лезвия. После первого сплющивания весь край должен оставаться ровным, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались темные пятна, значит, это место не было выковано должным образом. Очень аккуратно, еще более слабыми штрихами, чем обычно, нужно все закрепить, чтобы поверхность стала гладкой. Затем таким же образом отверните другую сторону. После этого смотрят: если край недостаточно расклепан, снова начинают совершать те же движения, от пятки к концу лезвия, до тех пор, пока не будет достигнут нужный эффект. И таким образом, по очереди, заклепывая то одну, то другую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос, как отключить косу, не будет стоять так остро. Все будет сделано за меньшее количество подходов и времени.

Изготовление косы: пошаговая инструкция

Начинающим мастерам лучше воспользоваться подробной инструкцией:

1. Сделайте набросок будущей косы. Длина рукояти зависит от роста косы. Она варьируется от 1,8 до 2,2 м. Часть лучше сделать из ели, альтернатива – сосна или береза. Диаметр заготовки должен быть до 4 см.
2. После срезки вы удаляете кору, тогда получается красивый цвет. Удалите ветки и высушите. Натереть теркой. Конец срежьте внизу наискосок под углом 30° к оси рукояти. В верхней части дрелью сделайте отверстие для кончика тесьмы. При желании используйте стамеску.
3. Основным элементом крепления тесьмы к ручке является металлическое кольцо. Дачники делают это из выхлопной трубы жигулей. Деталь имеет небольшую конусность. Широкая грань направлена ​​к оси, а узкая грань – к клину.
4. Танкетка изготовлена ​​из твердых пород дерева: дуб, сирень, ясень. Для изготовления ручки возьмите материал, хорошо поддающийся изгибу: липу, черемуху или дуб. Рекомендуемая длина заготовки 35 см.
5. Исходя из диаметра реза, сделайте посередине вырез с забором. Без него ручка не сможет обвить оплетку и прижаться к рычажкам на проводах.
6. Для качественного изгиба ручки погрузите ее в кипящую воду. Подождите, пока древесина распарится, чтобы она плотно прилегала к заготовке. Соедините рычаги с ручкой веревочкой и высушите изделие. Затем обработать и отполировать.
7. Прикрепите ручку, надавите на нужную точку и не ослабляйте ее. Расположение влияет на рост косы. Необходимо учитывать расстояние от травы до тазовой кости.

Читайте также: Делаем правильную посадочную яму

Расположите тесьму так, чтобы расстояние от носка до ручки не превышало 5 см – оно равно зазору от низа ручки до прижима ручки. При скашивании трава не будет сбиваться, если косилка правильно держит инструмент и совершает круговые движения.

Одни толкают изделие на землю, другие просто поддерживают. В конце разреза левая рука поднимается вверх. Иногда косилки сохраняют одинаковую высоту захвата на протяжении всей трассы. Так формируется положение тесьмы по отношению к ручке.

Закрепление деталей и заточка

После изготовления инструмента стоит тщательно закрепить оплётку и ручку. Перед поставкой продукции на продажу производители ее не выключают. Так что дело за покупателями. При выполнении операции в первый раз могут возникнуть проблемы. Однако этот навык пригодится многим дачникам.

Коса (Фото с сайта https://www.prakard.com)

Особого внимания заслуживает помол продукта. Производители и частные компании предлагают купить специальные бруски. Изготавливаются с ручками или без них. Некоторые замачивают мяты, но есть и более простой способ. Вы можете нанести клепку на наковальню пяткой молотка. Возьмите один блок для сидения, а другой для наковальни. Последняя должна быть на 25-30 см выше.

При ударе стоит сжимать ножки, чтобы блок не смещался при работе с инструментом. Держите косу левой рукой и перемещайте ее вперед и назад. Лицо станет гладким и ровным. Толщина зависит от характеристик травы и рабочей площадки.

После взбивания изделие следует заточить, чтобы оно всегда было готово к употреблению. Притирку лучше делать после монтажа оплетки. Выполнять процедуру необходимо в несколько подходов. Сначала обтачивайте верхнюю часть, удерживая инструмент в носке. Спуститесь вниз и пройдитесь по всему лезвию 3 раза.

Неправильное позиционирование стержня приведет к градусам в ту или иную сторону. Чтобы этого не произошло, необходимо держать устройство в плоскости лезвия. После использования вымойте и высушите косу, что предотвратит появление ржавчины и срок службы инструмента заметно увеличится.

Читайте также: Советы садоводам: огород для ленивых