Как отбить косу: пошаговый процесс, советы, несколько секретов, выбор камней для заточки косы

Как правильно отбить косу в домашних условиях

Бывает, что немного опытный в сельском хозяйстве человек пытается скосить траву ручной косой. Но это у него практически не работает. Трава частично скошена, а остальное просто измельчено. И самое главное заточка косы не дает нужного результата.Речь идет о толщине режущего лезвия. Чем он тоньше, тем проще и легче косить траву. Вы должны довести нож до бритвенной остроты. А для этого нужно отключить косу. В процессе ковки металл становится тоньше и прочнее, это своеобразная холодная закалка стали.

Отбивка косы, пошаговая инструкция

Что значит выключить косу? Это означает, что его режущая кромка должна быть сплющена. Он станет тоньше и, следовательно, острее. Для отбивания косы, как правило, оборудуется специальное место. Процесс сложный для новичка, но все происходит впервые в жизни. А после приобретения определенного опыта процедура не будет для вас трудоемкой.

Требуемый инструмент и материалы

Результат стрижки напрямую зависит от остроты косы. Чтобы отбить косу в домашних условиях молотком, потребуются следующие инструменты:

1. Самым важным элементом является молоток. Но надо учитывать его состояние. Рабочая поверхность должна быть абсолютно ровной. Если есть зазубрины, зазубрины и другие дефекты, их необходимо удалить. Поможет мясорубка. В противном случае результат отбивки будет некачественным.
2. Также не менее важным инструментом является бабка. Его можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Часто изготавливают бабку из напильника, потому что он имеет высокую твердость металла. Но бывает и на нем, со временем появляются зазубрины и впадины. Их необходимо удалить.
3. Требуется удобный предмет для поддержки. Обычно для этих целей используют пень. В него вставляется бабушка. Но вы также можете использовать тиски. Это уже опционально.
4. Конечно, вам понадобится сама коса и емкость с водой.

   Коса и сам набор инструментов.

Подготовка рабочего места

В самом начале работы рекомендуется косой нож поместить в воду. Металл получит темное покрытие, благодаря которому будет легче следить за процессом чеканки. Затем бабка устанавливается в пенек. Он должен хорошо сидеть и не болтаться, иначе легко повредить нож косы при ударе. Или навредить себе. Подготовьте удобное сиденье для мастера, займите удобную скамью. Процесс довольно долгий и трудоемкий, сидеть на корточках или стоять в полусогнутом состоянии будет крайне неудобно. Если человек правша, бабку следует располагать таким образом, чтобы основная часть тесьмы располагалась на правом колене.

Отбиваем косу

В процессе избиения самое главное не торопиться. Велика вероятность разрушения оплетки. Из-за неправильного хода оплетка может порваться в процессе эксплуатации:

1. Удар начинается с пятки. Удобно расположите косу на колене, а прибитую часть на бабке. Держите нож строго перпендикулярно бабке, не допускайте свисания лезвий. В противном случае в результате получится волнистое лезвие.
2. Удары ножом следует наносить по дубликату, при этом оттягивая молоток на себя. Постепенно, одновременно, двигаем полотно по плоскости относительно бабки.
3. Важно не пропускать не созданные части. В процессе работы лезвие должно получиться ровным, если этого эффекта нет, то удары были где-то слабее и металл не расплющивался как надо.
4. Когда на краях листа образуются небольшие трещинки, это место уже хорошо отбито. Достигнута минимальная толщина металла и больше трогать это место нельзя. Отбив одну сторону, коса переворачивается симметрично на другую сторону.
5. В процессе удара молоток следует смачивать водой. Таким образом, в месте удара от слюны отслоится темный слой и будет видно место отталкивания. Следует следить за силой удара, лучше сделать несколько слабых, чем один мощный.

Глядя на плоскость ножа, используйте удары строго параллельно лезвию. Максимально можно отказаться от лезвия 3 мм, но наиболее популярным считается 1,5-2,5 мм. Если ударить сильнее, нож может сломаться.

Процесс плевания.

Применение косоотбоя

Следует отметить, что самое сложное – это сколоть новую косу, которая ранее не проходила такой процесс. Металл на нем будет максимально толстым.

Но для новичков и тех, кто часто занимается выбиванием, придуман специальный инструмент – фаска. Его можно купить в магазине.

При использовании такого инструмента бить становится легче и с этим справится любой. Больше не нужно следить за шириной и постоянно наводить лезвие на переднюю бабку. Лезвие установлено в косом срезе и упирается в специальную опору.

Это обеспечивает оптимальный зазор для выравнивания металла. Мастеру достаточно лишь включить инструмент и убедиться, что отбивание идет ровно. Перемещайте полотно по плоскости в наклонном положении.

Работа с косым срезом.

Как отбить косу

Для начала нужно взять пень, побольше в диаметре, лучше из лиственных пород: у меня в наличии был дуб. В центр пеньки легко забиваем топор, старый или новый, острый или тупой — не важно. Топор после процедуры отключения косы не пострадает, и может использоваться дальше по прямому назначению. В принципе, если вы собираетесь выключать косы часто и много, для этого есть специальное приспособление — «бабка для выключения кос». Теперь его тоже можно купить, можно сделать своими руками из старого молотка. У меня тоже была «бабушка», но из-за необходимости сбивать косы раз-два в год ее не стало. Купил новый и опять потерял. И тут мне пришла идея использовать для этой цели топор, он всегда под рукой и в работе нужен гораздо чаще.
Следующим шагом будет придумывание плетеного держателя ручки. Чтобы тесьма боролась правильно, полотно должно ровно лежать на «бабке». Для этого я подвесил на веревке ок. 1,5 метра в проем двери сарая. В качестве груза можно использовать любой кусок металла, камень, бутылку с водой и т.п. В моем случае я использовал старые автомобильные тормозные колодки.
Далее обустраиваем посадочное место для нашей пятой точки. Для этого я использовал обрезки дерева. На ум приходят такие варианты: еще пень, перевернутое железное ведро, любая табуретка и т.д. А косу устанавливаем следующим образом: дорожка косы располагается на «бабке», конец ручки косы крепится с помощью шнур с грузом.
Теперь можно переходить к процессу плетения косы. Путь оплетки, как я уже говорил ранее, должен лежать одинаково параллельно поверхности бабки. Левой рукой держим и направляем косу. Правой рукой ударяем острой частью молотка по режущей кромке косы, чтобы сплющить ее и сделать тоньше и острее. При этом нужно избегать двух дефектов: не нужно сильно сплющивать край и делать из него фольгу, она долго не прослужит, отломится и будет плохо резаться; и нельзя допускать растрескивания металла, по трещинам будет отламываться кромка, ухудшатся режущие свойства оплётки.

Результат

На фото вы можете увидеть, как выглядит коса до и после плетения. Непосредственно перед скашиванием лезвие косы нужно подправить точилкой. В процессе скашивания также необходимо периодически затачивать косу, стараясь не порезать пальцы, предварительно расчистив куски травы.
Даже после избиения отец клал косу на ночь в водяную баню. Это нужно было для того, чтобы она не пересыхала, и держатель косы не ослабевал, и не болталась.

Три типа кос

Самая распространенная из всего семейства кос — литовская. Название происходит из давних времен, когда их отливали из стали, а потом просто ковали. Литовцы делались так же, как и мечи, поэтому и сталь в них была такого же качества. Сейчас их изготавливают штамповкой из инструментальной стали, поэтому коса хорошо держит острие и замечательно затачивается. Они доступны в нескольких размерах, чтобы облегчить кошение травы в различных условиях. Для новичков лучше выбрать цифру 7, с ней проще обращаться.

Оплетку из горбуши используют в местах, где много неровностей и неровностей. Форма напоминает большой серп. Его также легко узнать по изогнутой ручке.

Серпановая коса, лезвие которой довольно короткое по сравнению с другими, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей косичек наибольшую популярность приобрела именно литовская. Существует несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина клинка варьируется от полуметра до метра. При выборе такой тесьмы большое значение имеет размер. Чем короче длина лезвия, тем легче резать неровности и в лесу, между деревьями. Чем более плоский и открытый рельеф, тем длиннее лезвие. На примере литовского подробно изучим, как отключается коса, и какие инструменты для этого потребуются.

Длину косы также традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, телосложения и физической силы. Ведь чем больше плетенка, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление траве, нужно иметь хорошие физические данные.

Чтобы сбор травы был практичным, коса должна быть очень острой. Перед шлифовкой его необходимо выключить. Это делается для того, чтобы срез стал плотнее, тоньше и дольше оставался острым. Чтобы оплетка была действительно нужным инструментом, с которым было удобно работать, перед шлифовкой ее нужно выключать. Если этого не делать, а только заточить, такого приспособления хватит в лучшем случае на десять минут работы, а потом его нужно снова заточить. Поэтому мы сейчас подробно изучим, как правильно отрезать косу, чтобы она хорошо резалась, да еще и долго не надоедала.

Что такое бабка

Голова представляет собой небольшой кусок металла, который коса отбивает вручную. С одной стороны от него есть обух, а с другого конца острие, так что можно вбить его в подходящую деревяшку для надежной фиксации. Благодаря этому простому инструменту они создают рабочую кромку для режущих инструментов.

Где взять или из чего сделать бабку

Эти простые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, их проще найти в Интернете, чем найти отдел косилок в городе. Если не удалось найти бабушку, можно сделать ее самостоятельно. В конце концов, это всего лишь кусок стали. Идеальны большие напильники, пружины, также можно починить и использовать старый молоток. Очень важно выбрать материал из достаточно твердой стали. Потому что если она очень мягкая, то затвердевшая тесьма при ударе раздавит ее. А возникающие неровности могут значительно повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Так бабка вбивается в деку, а само лезвие снимается с рукояти. Так будет удобнее работать. Если вы не хотите стрелять, нужно предусмотреть подставку для рукояти, которая у обычной косы помещается в удобном для нанесения ударов положении.

Перед работой лист погружают на полчаса в воду, где он темнеет. Это необходимо, чтобы увидеть край, который образуется после штрихов. Она будет намного светлее, чем остальная поверхность.

Косу кладут на бабку режущей кромкой к себе, после чего начинают бить по ней с пятки, не применяя большой силы и, так сказать, тяня сталь в свою сторону. Молоточек нужно подводить при ударе со стороны косы, а завершать движение, как бы тянущим на себя. Таким образом, металл постепенно начинает тянуться в нужном направлении. Не торопитесь и ускоряйте процесс более сильными ударами. Это может привести к неровному яйцу, которое может свернуться, или к полной деформации лезвия. В этом случае оплетка будет повреждена. Делать все стоит не спеша, ведь как сбить косу молотком – довольно трудоемкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки шла плавно, необходимо двигаться при каждом взмахе, двигаясь равномерно от пятки к концу лезвия. После первого сплющивания весь край должен оставаться ровным, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались темные пятна, значит, это место не было выковано должным образом. Очень аккуратно, еще более слабыми штрихами, чем обычно, нужно все закрепить, чтобы поверхность стала гладкой. Затем таким же образом отверните другую сторону. После этого смотрят: если край недостаточно расклепан, снова начинают совершать те же движения, от пятки к концу лезвия, до тех пор, пока не будет достигнут нужный эффект. И таким образом, по очереди, заклепывая то одну, то другую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос, как отключить косу, не будет стоять так остро. Все будет сделано за меньшее количество подходов и времени.

Доводка расклёпанной поверхности

В конце, когда нужная толщина почти достигнута, стоит использовать еще более слабые удары, ведь они позволят сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих заклепок. Ну а те, что остались, удалятся при шлифовке наждачной шкуркой. Хорошо склепанная коса имеет гладкую режущую кромку, концы которой, если присмотреться, имеют слегка рваные края. Именно они при последующей заточке придают инструменту такое острое лезвие.

Общие правила

От того, насколько правильно заточена коса, зависит качество выполненной работы. Расчешите косу длинной палочкой. Инструмент держат за острие левой рукой, а правой водят вдоль лезвия, показывая дуги вправо и влево. Чтобы лезвие не изнашивалось в одном направлении, ведите его одинаково с обеих сторон. Удилище не очень хорошо держится в руке.

Орудийный камень выдерживают в воде с добавлением уксуса или серной кислоты. Лезвие от него становится острее, но и быстрее тупится.

Заточка

При ручной чистке болгарка держит диск в районе пятки и ведет по лезвию, затем к кромке. Это необходимо проделать несколько раз для получения постоянного угла резкости.

Если на части режущей кромки появились заусенцы, очистка завершена, нужно прекратить заточку и пора приступать к обработке. Для этого используйте наждачную бумагу.

В домашних условиях можно выполнить качественную заточку тесьмы. Важно, чтобы угол был таким же, как и при обрезке, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, притупить тесьму.

Рекомендации

Как только стержень отходит от режущей кромки, остаются следы его шлифовального зерна, то есть мельчайшего надфиля зубьев. Собственно, в этом и заключается цель заточки. Зубы выровнены от пятки к носу. Чем мельче абразивные частицы, тем тоньше зубья. Окончательная форма будет иметь вид клина, и чем он короче по длине и больше основание, тем больше сопротивление изгибу.

Во время работы зубья помогают косить траву. Но со временем они неизбежно деформируются и прогибаются. В результате срез становится толще, а лезвие тупится.

Попытка заточить инструмент с помощью блока приведет к тому, что некоторые изогнутые зубья встанут на место, но остальные все равно будут стачиваться. В конце концов лезвие ножа, где металл был самым тонким, слишком быстро изнашивается, а это означает, что лезвие через некоторое время снова становится толстым.

Есть мастера, которые знают эти нюансы и поэтому точат себя мусатом. Это идеально гладкий стальной стержень. С помощью мусата легко согнуть сморщенные зубы и восстановить остроту ножа. Но это тоже временное решение.

В процессе эксплуатации зубья сломаются, а лезвие станет толще. В какой-то момент вам неизбежно придется точить нож стержнем, чтобы лезвие обрело прежнюю тонкость и остроту. А через какое-то время надо будет опять все выправлять мусатом. Разумным выходом из этой ситуации будет регулярное использование обоих инструментов.

Если попеременно обрабатывать лезвие косы стержнем, а затем мусатом, срок службы металлического инструмента значительно увеличивается, и до следующей заточки может пройти несколько недель.

Болгарка тоже хороший шлифовальный инструмент, но при ее использовании следует больше времени уделять технике безопасности. Именно потому, что лезвие косы очень узкое, его трудно затачивать диском, оно может слететь в любой момент, поэтому к этому способу рекомендуется прибегать только в крайнем случае.

Тот, кто постоянно использует описываемый инструмент, всегда должен иметь под рукой качественный брусок.

Некоторые сведения

Подготавливать инструмент необходимо не только после покупки, но и на протяжении всей его эксплуатации. На первый взгляд кажется, что ничего сложного в этой работе нет. Опытные клиперщики прекрасно понимают, что это сложное дело, требующее немалых знаний и опыта. Недаром мастера избиения когда-то пользовались уважением у всех односельчан. Не говоря уже о том, что к «настоящему» чемпиону люди шли издалека.

Для чего это нужно?

Для новичков вопрос даже не в том, как отключается коса, а зачем она вообще нужна? Ведь его можно только точить! Увы, не все так просто.

В результате биения лезвие становится совершенно тонким по всей длине. Кроме того, на нем образуется наклеп (наплыв) металла, что не только повышает его прочность и жесткость, но и значительно увеличивает срок его службы.

Как и чем это делают

Процесс осуществляется на специальной небольшой наковальне, которая называется шпиндельной бабкой. Есть широкие и узкие варианты. Поскольку косу часто сбивают в полевых условиях, для этого используют специальный небольшой молоток, который удобно иметь при себе. Важно! Рабочие поверхности наковальни и молотка должны отличаться равномерным металлическим блеском.

Мастера иногда бьют широким молотком, но это требует особого мастерства. В любом случае металл на наковальне должен быть мягче материала самой оплётки.

Работаем

Наносить удар следует пяткой ножа. Молоток поднимают максимум на пять сантиметров, выбивая им буквально каждый миллиметр инструмента. Ни в коем случае нельзя бить наискосок, хаотично, а также бить в одно и то же место более одного раза. Рекомендуется сделать несколько проходов, пока не будет достигнуто наилучшее состояние лезвия.

А как выключают косу в полевых условиях? Для этого нужно купить в специализированном магазине специальный держатель. Его вбивают в культю или специально перевозимую для этой цели покрышку, после чего зажимают вал косы. Замените наковальню и приступайте к работе.

Особенности процесса

Очень важно подобрать такой молоток, чтобы вес ни в коем случае не перегружал руку. Если работать тяжелым инструментом, то быстро устаешь, и поэтому качественного выбивания уже не получается.

В любом случае, при тяжелых и сильных ударах лезвие будет «скалываться», из-за чего всю работу необходимо переделывать. Вообще коса очень тонкий инструмент, а потому мастерами в этом деле становятся только через несколько лет. После скашивания лезвие необходимо заточить. Для этого используется специальный брусок.

Теперь, когда вы научились откручивать и затачивать косу, можно смело отправляться в поле.

Секреты, которые следует учитывать

Чтобы понять процесс нанесения удара, обратимся к физике или даже к металлургии.

Дело в том, что в процессе пластической деформации при температуре ниже рекристаллизационной упрочнение сопровождается повышением прочности и твердости, а также снижением пластичности и ударной вязкости.

Проще сказать косу свернуть, оказывается не только жало тоньше, но и лезвие мы усиливаем за счет закалки. Но есть некоторые секреты, о которых следует помнить. Учитываем биение без косой отдачи, и тогда:

1. Молоток должен быть тверже плетёнки, иначе при ударе она просто расплющится сама, а не нужную нам поверхность.
2. Верхний стержень, на котором происходит отдача, должен иметь большую твердость, чем молоток. Причина та же, чтобы на ней не было вмятин и сколов. Для этого часто используют напильник, так как он тверже молотка.
3. Голова должна быть ровной и слегка выпуклой, так удобнее ориентировать косу.
4. Носок ножа для плетения не сворачиваем, оставляя до острия примерно 5-7 см. Оптимальная ширина штриха 2 мм по всей длине тесьмы. В противном случае жало просто раздавится под ударом толстого стебля или гальки.
5. Во время процесса отскока следует периодически смачивать молоток водой, чтобы полоса отскока всегда была влажной. Вода охлаждает металл и удаляет мельчайшие частички пыли и грязи. Так же лучше виден процесс отскока.
6. Не пытайтесь сразу растянуть металл на нужную длину в одном месте, это заполнено изгибами. Отрезать лучше небольшими частями по 5-7 см, пройти несколько раз.
7. Совсем не обязательно делать идеально ровное лезвие. Наличие небольших волн в плоскости лезвия помогает срезать даже траву.
8. Повесив трубку, возьмите мелкозернистый батончик. Это не только заточит лезвие, но и создаст на нем микроскопические зазубрины. Как ни странно, идеально острое лезвие режет хуже.
9. Максимальная нагрузка при резке приходится на участок ближе к пятке лезвия. Ему следует уделить больше внимания, как при возврате, так и при заточке.
10. Если во время резки лезвие сталкивается с каким-либо предметом, например стальной проволокой или чем-то подобным, следует остановиться и несколько раз провести стержнем по лезвию.
11. Ни разу не отбивавшаяся коса потребует от мастера не менее часа на ее восстановление.

Как показывает практика, мелких деталей еще много. Но человек приходит к ним сам, с опытом.